Желание посетить Комодо созрело давно, но на фоне того, что уже четыре года в мире происходят такие события, что охота присесть и за что-нибудь взяться, далеко от дома мы не улетали. Тем не менее, волка бояться — в лес не ходить, а тут ещё как раз дешёвых билетов завезли и мы решились на перелёт из трёх сегментов с девятичасовой пересадкой в Шанхае, тем более, что визовый режим для транзитных россиян существенно упростился. Заполняешь онлайн декларацию, получаешь QR-код, идёшь на отдельные трансферные стойки, где показываешь посадочные на следующий рейс, получаешь временные визы и выходишь в город. По плану у нас была экскурсия с гидом, но в последний момент у неё обгадились дети и пришлось заниматься организацией досуга самостоятельно.
Это только кажется, что девятичасовая пересадка — это много. На самом деле, вычитаешь два часа до вылета, час с запасиком на дорогу туда, час обратно + пару часов на выход и если без суеты, то остаётся времени только пройтись по набережной да пообедать. А ведь ещё может и нежданчик какой приключиться, как у нас и произошло…
Оказалось, что ограничение на провоз powerbank свыше 160 Вт/ч — это не вся правда об аккумуляторах в ручной клади компании China Eastern Airlines и гаджеты от 100 до 160 Вт/ч (у меня был на 140 Вт/ч) надо декларировать. Пришлось мне с досмотра выходить обратно в общую зону и 5 раз объяснять различным офицерам, а пара из них не говорили по-английски, зачем я гребу против шерсти. Тем не менее, вожделенная бумажка была получена и мы наконец-то отчалили в Денпассар и далее на Флорес, откуда и выходят лодки в национальный парк Комодо.
Воображение рисовало мне утопающие в зелени холмы, однако климат тут является одним из самых засушливых в Индонезии и в сухой сезон, который длится с мая по октябрь, среднесуточная температура запросто достигает 40°С. Основанный в 1980 году для защиты комодских варанов, в 1986 году парк был объявлен биосферным заповедником, целью которого стало сохранение и других видов животных, в том числе и морских. Территория состоит из таких крупных островов, как Комодо, Ринча и Падар, а также более 26 мелких островков вокруг и омывающих их вод общей площадью 1733 кв. км (603 кв. км суши).
Расстояния, мягко говоря, ни разу не детские, что и определило выбор отеля и дайв центра. Когда до ближайших сайтов пилить из порта не менее часа, то выходишь утром, а возвращаешься уже с закатом. Сил хватает только перекинуть фотки, поставить свет/вспышки на зарядку, сходить на ужин и опрокинуть пару пива, поэтому с отелем особо не выпендривались и взяли 4 звезды, хотя по итогу я бы дал ему твёрдую трёшку с плюсом. Чисто, в меру уютно, просторно, достаточно розеток даже для всего моего барахла, а большего с таким графиком и не оценишь.
А вот судно на дейли дайвинге имеет первостепенное значение, особенно когда уходишь на весь день, поэтому ныряли мы с Wet Frog Divers, у которых самая большая лодка в Лабуан Баджо: длина 23 м, ширина 5 м, водоизмещение 9 т, двигатель 250 л.с., позволяющий развивать скорость до 12 узлов. Передняя половина лодки отдана под обширный дайв-дек на 20 дайверов, за ним обеденная зона с выходом на комфортный сандек на верхней палубе. На самой лодке баллоны не забиваются, поэтому Nitrox надо заказывать заранее. Такой же расклад и с 15 литрами, но с ними в Лабуан Баджо вообще проблема. Зато можно не тащить снарягу, она входит в стоимость, что является весомым козырем при перелётах Air Asia с их 20 кило багажа. Баллоны между дайвами можете менять сами, а можете попросить команду. Что касается нас, то всё, что мне надо от команды — чтобы принимали скубу Лены в воде, а у меня камеру клали в заполненный до краёв опреснитель. Баллоны я могу и сам перекинуть, поэтому моя оценка за сервис — твёрдая пятёрка.
Сам Лабуан Баджо представляет из себя взбирающийся в гору маленький рыбацкий городок с населением порядка 5000 чел., туристическая жизнь которого сосредоточена на одной улице. Если честно, не совсем понятно, куда с таким городским генпланом правительство хочет развивать туризм на Флоресе и строить отели. Всё просто встанет.
За 5 дней мы сделали 14 дайвов на сайтах Sebayur Kecil, Manta Point (2 раза), Tatawa Besar, Siab A Besar, Mawan, Siab A Kecil, Tatawa Kecil, Pengah Kecil, Castle Rock, Crystal Rock, Cauldron, Batu Bolong (2 раза). Первый дайв делали обычно в районе 9 часов, второй — около 11 часов, потом полноценный обед, третий дайв в районе 14 часов и пару часов обратно до порта.
Наверное, самой уникальной особенностью дайвинга на Комодо является то, что ты ныряешь на стыке Тихого и Индийского океанов, что отражается на температуре воды и течениях. Разброс по температуре может быть от 26 до 30 градусов, я использовал костюм 2,5 мм и местами было прям бодренько. Дует тут практически на всех сайтах, хотя есть в этом плане совсем уникальные места типа Cauldron, где ты пролетаешь в иголочное ушко между двумя островами с такой скоростью, что чуть ли не регулятор надо придерживать. Чтобы повысить безопасность погружений в таких условиях, на четырёх дайверов положено по гиду.
Моим фаворитом стал сайт с двумя названиями — Manta Point, если встречаются манты, или же Makassar Reef, если их нет. Мы ныряли его дважды и каждый видели не менее десятка мант.
Само погружение на этом сайте практически всегда является дрифтом в течениях разной степени силы. Ландшафт унылый чуть более, чем полностью и сперва может показаться, что это будет самый скучный дайв в истории, но вот в синьке начинают появляться очертания сперва одной группы мант, затем другой, а потом ты просто сбиваешься со счёта. Животные не шуганные и если спокойно и медленно подходить сбоку, то подпускают к себе достаточно близко.
Другой запоминающийся сайт — Siab A Besar, который иногда ещё называют Turtle City из-за обилия черепах. Лично мне встречались преимущественно логгерхеды, хотя и морских зелёных хватает. В целом же, стандартный сайт Комодо — это кораллы, кораллы и ещё раз кораллы со всем сопутствующим набором прячущейся в них живности.
Для северных сайтов вроде Crystal Rock, Castle Rock и уже упомянутого Cauldron характерны сильные течения. Практически всегда там можно увидеть рифовых акул, но подходить близко они желанием не горят. Снимать на этих сайтах сложно, потому что надо заранее определяться с объектом съёмки и тут же отмечать место, за которое ты будешь держаться. Вылететь из-за угла, или вернуться к чему-то интересному тут не прокатит — пролетишь мимо как фанера над Парижем. Взяться тоже бывает не за что, т.к. под тобой сплошное коралловое поле.
Единственный сайт, где сравнительно никогда не бывает течений — Sebayur Kecil. Это усеянный асцидиями коралловый риф с песчаным дном на 25 метрах. Практически всегда тут можно встретить каракатиц. Обычно там делают чек-дайв.
Надо отметить, что статус природного парка и отсутствие рыболовства на такой здоровой территории делают своё дело и рыбы реально много.
И ещё я отметил, что в коралловых садах нет битых якорями кораллов. Во всяком случае, я не видел. По сравнению с тем же Египтом и Мальдивами, рифы выглядят здоровыми, хотя незначительное выцветание видно и тут, но буйство красок всё же пока преобладает.
В завершающий день мы спохватились, что не ныряли один из самых известных сайтов — Batu Bolong! Сходили на него с перепугу аж два раза и оба раза я толком ничего не снял, т.к. в первый раз было много голожаберников, а я был с фишаем, а во второй раз я поставил макро, но поднялась текуха, все голожаберники попрятались, а вместо них была пара увлечённых брачным риуалом рифовых белопёрых. Эх, надо было 16-35 ставить…
В целом, отнырялись достойно и без проишествий. На редкость, не смотря на вставшие уши, Лена не пропустила ни одного дайва, никто ничего не потерял и никого не унесло в Австралию на радость местным белым акулам.
Посещение парка было бы не совсем полным без самих комодских варанов и чтобы 100% закрыть вопрос с ними, мы решили высадиться и на Ринча, и на Комодо, где они в основной своей массе обитают, захватив прицепом трекинг на Паданге и пляж с розовым песком.
Не смотря на то, что основной парк находится на Комодо, на Ринча всё выглядит как-то цивильнее, — множество информационных табличек, музей, хороший сувенирный магазин. На Комодо в этом плане царит полнейший пост-панк и тряпочный развал в духе китайских рынков начала 90-х.
В части варанов ситуация в обоих парках приблизительно одинаковая — за скромную мясную мзду ящеры флегматично несут службу в теньке основных туристических троп, позволяя фотографироваться на своём фоне. Ну и на Комодо мы стали свидетелями охотничьего поведения, когда ящер ходит за укушенной жертвой в ожидании её кончины. Если присмотреться, то на хвосте оленя виден укус. Скорее всего варан подкрался к спящему животному и цапнул его. Если кто не в курсе, то именно так они и охотятся — кусают жертву, заносят бактерии и ждут её кончины, которая обычно приключается день на пятый.
Вообще, в день рассыщения дайвер является идеальной мишенью для различных комплексных экскурсий, потому что делать решительно ничего не хочется и желательно, чтобы тебя везде возили и рядом присутствовал мобильный холодос с пивом. Иногда ради этого приходится пострадать — пройти по трекинг маршруту, или провести пляжную фотосессию. К счастью, нас ждала ещё неделя на Бали, но это уже следующая история…
