Медийная бомбардировка чумовейшими снимками, которую с завидной регулярностью проводит из Абу Даббаба Роман Хургада, дала свои плоды и даже мы, кто знает как получаются красивые картинки и сколько для этого надо нырять, соблазнились на то, чтобы погостить у него пару дней. К моменту визита наш поверхностный интервал уже начал приближаться к полугодовому, поэтому прицепом решили захватить сафари по маршруту Роки — Забаргад — Сент Джонс.
Прямой перелёт Аэрофлотом в Хургаду, пару часов трансфера и вот мы уже в Абу Даббаб Лодж — небольшом отеле для дайверов и других любителей активного отдыха. Территория образована несколькими домиками, в каждом расположено по 4-5 простых но просторных номеров. Если много техники, рекомендую брать с собой или удлинители, или разветвители питания, т.к. с розетками напряжёнка и некоторые могут не работать вообще. Со звукоизоляцией тоже есть проблемка, слышно как за стенкой открывают пиво, поэтому, или берите с собой ковёр на стену, или воздержитесь от шалостей.
В остальном — довольно уютно, как для своих. Ухоженная территория, пару бассейнов, один из которых для обучения, ну и кормят на убой. Никаких фонтанов, олинклюзивов и прочего мракобесия, потенциально привлекающего не совсем целевую аудиторию (собственно, именно поэтому в названии отеля и фигурирует слово Lodge).
В 5 минутах от отеля расположен пляж и дайв-центр Blue Ocean со всей необходимой инфраструктурой. Сперва мы настороженно отнеслись к предложению оставлять всю снарягу прямо на улице под навесами, но Роман заверил, что «уже три дня никто не воровал» и мы с облегчением достали регуляторы.
Разумеется, первое, на что слетается народ в Абу Даббаб — это дюгонь. В окрестностях бухты живёт несколько особей, однако искать их на такой акватории — всё равно что мясо в столовском борще. Вроде как оно есть, но не хочет показываться даже при изрядном мастерстве владения поварёжкой… Тем не менее, нам повезло (но не сразу)!
Суть поиска состоит в потребности этого представителя отряда сирен вдыхать раз в 10 минут в среднем. Вы грузитесь в зодиак и начинаете носиться по акватории в радостном предвкушении неминуемой встречи, однако в большинстве случаев встречаются разве что содержимое вашего желудка и рыбы.
Дело в том, что мало увидеть дюгоня, надо удостовериться, что он остановился и решил плотно закусить. Не дайте обмануть себя его упитанной округлой внешности, носится он весьма резво и если перемещается куда по своим дюгоньим делам, то сделает вас даже не пукнув.
В первый раз мы два часа отбивали задницы, гоняясь вдоль побережья за маленькой особью. Мелкий засранец явно издевался, показывая то спину, то голову и каждый раз вдаривая по тапкам при нашем приближении. Повезло на следующий день. Мы выдвинулись в район поисков, успели за 20 минут помочь двум торчащим в море дайверам, вступить в лютый срач с представителями их дайв-центра и, в целом, увлекательно и насыщенно провести время, как нам позвонили и сообщили, что дюгонь находится прямо в нашей бухте чуть ли не напротив дайв-центра.
Здоровяк был идентифицирован Романом как взрослый упитанный мужчина по кличке Славик. Мы удостоверились, что он (Славик, а не Роман) пасётся, напялили снарягу и попадали в воду. Вячеслав пропылесосил дно, сгенерировав немыслимое количество взвеси, поднялся глотнуть воздуха, сделал второй заход и исчез в синьке. Время я не засекал, но весь перфоманс стоил мне 70 бар воздуха.
Другой достопримечательностью бухты является скопление больших зелёных морских черепах, которые изо всех сил объедают Славика. Не знаю, сколько им лет, но наверное далеко не один десяток, потому что они надрессированы ордами снорклеров и практически не обращают на людей внимания, спокойно позволяя с собой фотографироваться.
Но если о дюгонях и черепахах знают практически все, то едва видимые обитатели бухты известны только тем, кто любит тёмную сторону силы, — ночные дайвы и макросъёмку. С закатом на песок и траву в бухте высыпает различная чудесатая нехристь, надо только прорваться через бомбардирующих тебя мелких рыбёшек хотя бы на 4 метра.
Тут тебе и головоногие всех мастей, и скорпеновые, и микроскопические голожаберники, и креветки, и какие-то слизни, и мальки иглобрюхов… Только успевай переходить от объекта к объекту. Конечно, поначалу было немного жутковато на фоне новостей о нападении тигровой в Хургаде, но фотография тем и хороша, что в моменте ты не думаешь ни о чём, кроме нескольких факторов: съёмка, воздух и плавучесть.
Три дня пролетели как один и мы переместились на Tillis, 35-метровую яхту, только что прошедшую реновацию. Основные характеристики можно посмотреть на официальном сайте, а вот фотографии там старые и новых я не сделал, понадеявшись как раз на то, что сопру их с сайта. Похоже, что на второй палубе были добавлены 2 каюты за счёт общего пространства и перенесена лестница на сандек. В приницпе, места хватало всем даже при том, что практически никто не тусил в кают-компании. Поначалу сандек заняла наша шумная банда, вторую палубу — несколько итальянцев, пара французов, тройка ребят из Лихтенштейна и один англичанин, а потом всё перемешалось по мере знакомства.
В целом, впечатления от лодки положительные!
Из того, над чем стоило бы поработать:
1. Ближние к корме нижние каюты временами подтапливало в санузлах. Я не совсем уверен, что проблема связана с тем, что определённые гомункулы кидают в унитаз бумагу, возможно это из-за осадки. В любом случае — это проблема распространённая. Лечится она только одним путём — берите каюты на верхней палубе. Внизу панацеи нет. Нос не топит, но жить на носу при качке — так себе удовольствие.
2. Как я уже выше говорил, яхта прошла полную реновацию при которой из того, что можно отметить визуально, были внесены изменения в конструктив, плюс практически все помещения были обшиты панелями под дерево. Я не знаю, учитывали ли вес панелей, но стыковать их надо было либо через демпферные ленты, либо через другие прокладки, потому что при качке они трутся друг о друга и люто скрипят. В первый переход практически никто на лодке не смог уснуть, кроме тех, кто спал на сандеке. В принципе, со временем привыкаешь.
Из хорошего:
1. Не было такого, чтобы ты что-то сказал и это не сделано. Всё выполняется тут же, потому что DivePro — это семейный бизнес и брат владельца был круиз-директором и главным гидом, соответственно персонал постоянно бодр и тут нет людей, который фиг пойми чем на палубе заняты и просто мешаются под ногами, что вообще очень частое явление.
2. Хорошая кухня. Достойный выбор, реально вкусно и мне кажется, за всё время сафари шеф может повторился раз-два от силы. На 600-й дайв и на ДР члена нашей группы были тортики, да и вообще на редкость большой выбор десертов. Ел даже я, который обычно сладкое не очень.
3. Работа персонала как в салоне, так и на палубе. Как я уже выше говорил, бизнес семейный и к подбору подходят серьёзно, а не просто был бы человек на место.
Отдельно стоит отметить гостеприимство самого Али, — это вообще не имеет цены. У меня местами было ощущение, что я приехал в гости к родственнику.
Собственно, так мы и выдвинулись по маршруту Роки — Забаргад — Сент Джонс, но погода внесла свои коррективы. Поднялось волнение при сильном северном ветре и в результате переход с Забаргада на Сент Джонс стал маловероятен в виду сильной бортовой качки, что опасно для сафарийников, которые по большей части относятся к судам с большой метацентрической высотой. В результате мы пошли сразу на Сент Джонс и за неделю поныряли на следующих сайтах:
- Marsa Shouna
- Abu Dabab II
- Sataya South
- Malahi
- Shaab Cloude
- Big Gota St. Johns
- Small Gota St. Johns
- Caves St. Johns
- Elphinstone (3 раза)
- Abu Dabab III
- Salem Express
- Panorama Reef (2 раза)
- Erg Somya
Рекламные проспекты и анонсы сафари могут многое причесать вам про стаи самых разномастных акул, бороздящих просторы Большого Театра дальнего юга, нетронутую подводную флору и фауну, но это скорее перечень того, чего вы там с большей долей вероятности не увидите. Для того, чтобы увидеть типичный красноморский крупняк, можно не уходить с классического маршрута с Бразерсами. Единственное, что остаётся незыблемым относительно ваших ожиданий и реальности — это впечатляющие гроты и вообще сам рельеф сайтов дальнего юга. Его может поистрепать штормами, но физически он никуда не денется, в отличие от той же фауны.
Такое ощущение, что ты ходишь по узким улочкам древнего арабского города, затонувшего и обросшего кораллами. Того и гляди, из ближайшей подворотни появится фигура в плаще и срежет у тебя манометр!
В общем, чем-то это напоминает дайвинг в сенотах, разве что погода подкачала, волнение нанесло мути и видимость не была такой феноменальной. Думаю, когда прозрак соответствующий, тут вообще огонь!
После Сент Джонса мы развернулись обратно и в качестве компенсации стояли целый день на Эльфинстоуне. По прогнозам с вероятностью 99% должны были быть молотки, но мы попали в другой 1%. Видимо, Славик унёс с собой и наше везение, поэтому когда мы снялись на Салем Экспресс, я испытал облегчение.
Про сам паром и его печальную судьбу я уже рассказывал, не буду повторяться. В этот раз мы также не пошли внутрь, пошли по низу, сделали традиционный снимок у шлюпки и литеры S на трубах и вернулись на левый борт.
Что касается всех остальных сайтов, то лидером, безусловно является Panorama Reef и Erg Somya. Последний, как ни парадоксально, находится прямо у самой Хургады.
В целом же, с рыбой как-то в этот раз было совсем тухло. Такое ощущение, что все резко снялись куда-то и остались только те, кто только вышел из запоя и проспал вспышку, да рыбки-клоуны, которые без своих анемонов вообще никуда. Просто представьте себе, что должно быть с рыбой, чтобы опуститься до фотографирования синеточечных скатов!
Не спасли положение даже три ночных дайва, хотя казалось бы, уж на ночном-то всегда есть что снять. Аротроны не желали разворачиваться в камеру, мурены прятались под кораллы, осьминоги с каракатицами вообще затихарились где-то и даже кальмары почтили нас своим присутствием всего на пару минут.
Развлекались тем, что фотали сами себя, благо компания у нас большая. Но я, кажется, начинаю понимать тигровую, которая напала на туриста на пляже Хургады — в море реально становится нечего жрать!
