Как я уже писал выше, в Танзанию мы поехали не только на сафари по национальным паркам, но и понырять на севере Занзибара. Прилетели изначально на остров, где один день перед сафари посвятили изучению Стоун Тауна — исторической части столицы Занзибара. Тем более, что достопримечательностей там как раз на день.
20 минут на такси от аэропорта, 5 минут пешком по узким улочкам и мы в номере. Отель выбирали по расположению, чтобы до всех основных мест было рукой подать, хотя сам по себе Стоун Таун не сказать, чтобы большой.
Ещё не дойдя до гостиницы, мы поняли, что улочки сами по себе — это уже достопримечательность. Не смотря на то, что история первого серьёзного поселения на этом месте восходит к средневековью, основной массив построек относится к XIX веку. Архитектура имеет ряд отличительных черт, возникших в результате смешения арабских, персидских, индийских, европейских и африканских традиций. Среди основных достопримечательностей выделяют Дворец Султана, Дом Чудес, Форт, Старый Диспансер, Англиканский и Римско-католический соборы, Рынок рабов, Персидские бани, Площадь Jaw’s Corner и Мемориал Мира.
Ближайшим местом к отелю оказалась площадь Jaw’s Corner, если это пространство на перекрёстке узких улочек можно вообще назвать площадью. Тем не менее, тут можно наблюдать такую особенность традиционных построек, как баразу — длинную каменную скамью вдоль внешних стен, которая используется в качестве приподнятого тротуара во время ливней, или в качестве скамеек. В этом месте можно притормозить и выпить кофе, ощутить атмосферу города…
Буквально в 5 минутах ходьбы от площади расположен собор Святого Иосифа, построенный между 1893 и 1897 годами французскими миссионерами. Фасад церкви с двумя высокими шпилями основан на проекте Марсельского собора. Не смотря на то, что шпили хорошо просматриваются издалека, сам собор втиснут в окружающие его улочки так, что снять его горизонтально нет никакой возможности.
Другой собор относится к Англиканской церкви — это Крайст Чёрч. Он был простроен в конце 19 века Эвардом Стиром, третьим епископом Занзибара. Место специально было выбрано там, где ранее располагался самый большой невольничий рынок Занзибара и постройка храма олицетворяла завершение эпохи рабства. Алтарь находился именно там, где раньше был главный пост порки на рынке. Там же расположен музей истории рабства.
Если идти от площади Jaw’s Corner к Англиканскому собору, то вряд ли удастся пройти мимо Персидских бань Хамамни. Комплекс был построен по указу султана между 1870 и 1888 годами для использования в качестве общественных купален и выполнял эту функцию до 1920 года. Здание имело сложную структуру с несколькими помещениями, включая горячие и холодные ванны, туалеты, места для бритья и ресторан. Они были открыты как для мужчин, так и для женщин, но в разные часы приема. Вход был платным, так что регулярно ими могли пользоваться только состоятельные жители. До того, как помещения стали культурным наследием, предприимчивые занзибарцы успели раздербанить часть под жильё, но основные части первоначального комплекса уцелели и их можно посетить.
В процессе перемещения между основными достопримечательностями можно отметить еще одну ключевую особенность большинства зданий — большие веранды, защищенные резными деревянными балюстрадами.
Также невозможно не заметить деревянные двери, украшенные богатой резьбой, барельефами и иногда большими латунными заклепками. Можно выделить два основных типа: двери в индийском стиле (закругленные вершины) и двери в оманско-арабском стиле (прямоугольные).
Изрядно поплутав по переулкам мы вышли на набережную, вдоль которой расположены Старый диспансер, Дворец Султана, Дом Чудес и Форт.
Диспансер, — это одно из самых изысканно украшенных зданий и символ мультикультурной архитектуры и наследия города. Как и большинство зданий Стоун Тауна, он был построен из кораллового камня, но украшен деревянными резными балконами с витражами в индийском стиле и европейской неоклассической лепниной.
Строительство было начато в 1887 году Тарией Топаном, богатым индийцем-исмаилитом. По его замыслу, здание должно было использоваться как благотворительная больница для бедных, но в 1891 году Тария умер не дождавшись завершения проекта. Его вдова возобновила работы, но была вынуждена приостановить их в 1893 году из-за недостатка бюджета. В том же году здание было продано новому владельцу, который достроил его в 1894 году, а в 1900 продал другому купцу, банально пустившему верхние этажи на квартиры. Ныне музей истории Занзибара.
С наиболее значимыми историческими зданиями Домом Чудес и Дворцом Султана нам не повезло — они оказались на реконструкции.
Дом Чудес был построен в 1883 году и ранее был дворцом султана, став после революции резиденцией партии афро-ширази. Это было первое электрифицированное здание на Занзибаре, а также первое здание с лифтом в Восточной Африке вообще. С 2000 года было музеем культуры суахили и Занзибара, но обветшало и было закрыто на реконструкцию. В декабре 2020 года что-то в африканском строительстве пошло не так и большая часть здания обрушилась.
В Дворец Султана удалось просочиться благодаря алчности персонала, который за мзду в 10$ с человека провёл нас по пустым залам, показал ржавеющий гараж и рассказал историю, которую тут же выдуло из головы гуляющими по помещениям сквозняками.
Если вкратце, то комплекс был построен в конце 19 века и сейчас в нем находится музей повседневной жизни королевской семьи Занзибара. Один этаж посвящён султану, а второй — бежавшей Сайиде Сальме, бывшей занзибарской принцессе, наглядно иллюстрирующей, что кейс свалить замуж в Европу был актуален уже в XIX веке (по Сайиде недалеко от дворца есть отдельный маленький музей).
Фактически сразу же за дворцом расположен старый форт, построенный оманцами после изгнания португальцев в 1699 году. Во дворе есть остатки более ранних построек, в том числе португальская церковь и еще одно оманское укрепление. В XIX веке он использовался как гарнизон и тюрьма, потом как терминал Занзибарских железных дорог в 1905-28 годах, а в 1990-х годах был добавлен амфитеатр, где проходят разные шоу и выступления, в том числе Sauti za Busara — один из крупнейших музыкальных фестивалей в Восточной Африке.
По Стоун Тауну есть множество недорогих экскурсий, где гиды проведут по всем этим и не только местам, расскажут много интересного, но после перелёта нам не хотелось сразу погружаться в какую-то кипучую туристическую деятельность, поэтому мы походили сами, улетели на сафари, а затем передислоцировались на самый север Занзибара — в деревню Нунгви.
Место выбрали не случайно, т.к. Занзибар известен своими отливами. Вода уходит на сотни метров и наименее выражено это как раз на западных пляжах Нунгви. Там мы и взяли отель в паре минут от дайв-центра Spanish Dancer Divers, с которыми решили нырять по рекомендации знакомых.
В принципе, могу смело рекомендовать этих ребят, — организация и сервис на уровне. Стоимость не выделяется на фоне других ДЦ, но в неё уже входит прокат оборудования + при раннем бронировании есть небольшая скидка. Мы прилетели со своей снарягой, но прокатная тоже достойная: регуляторы преимущественно Scubapro, BCD Tusa, ласты — Mares. Баллоны — сталь 12 литров, но есть и пятнашки.
Дайвинг осуществляется с двух лодок. Внешне выглядят небольшими, но там спокойно размещается 20 человек. Уходят сразу на два дайва, в перерыве между которыми можно обжираться манго, ананасами (вкуснее нигде не ел) и, внезапно, пончиками!
Размещение искали исходя из близости расположения к дайв-центру и по рейтингу. В результате выбор пал на Nungwi Getaway, — простенький отель в паре минут от пляжа. Номера аскетичные, но большие и чистые, уборка и замена постели каждый день, при этом постоянно какие-то сюрпризы с укладкой полотенец и простыни. Хороший и плотный завтрак с выбором из нескольких вариантов, внимательный персонал. Приятным бонусом оказалось, что завтраки сервируют в принадлежащем отелю же ресторанчике с одним из самых высоких рейтингов по округе (мы ужинали в окрестностях и в более пафосных местах и всегда приходили к выводу, что у нас было бы вкуснее и дешевле). Также порадовало много розеток с переходниками. Тройники, которые я всегда вожу с собой, так и пролежали в чемодане.
Всего мы ныряли 5 дней и сделали 12 дайвов, включая два ночных, на сайтах: Hunga (2 раза), Magic Reef (2 раза), Popobawa, Mwana Wa Mwana (2 раза), Nungwi Reef (2 раза), Aquarium, Small Wall и Shetani.
Казалось бы, когда столько сайтов, зачем нырять на одних и тех же? Всё очень просто. Условно можно выделить 3 вида сайтов: атолл Мнемба; сайты о. Tumbatu и сайты вдоль прибрежных рифов, среди которых моим абсолютным фаворитом является Magic Reef (именно там мы видели больше всего живности).
До атолла Мнемба пилить час с лишним, его посещение — это + 60$ и, честно говоря, я не увидел там чего-то такого, что стоило бы такой доплаты и времени в пути. Возможно, просто не повезло. Говорят, что там часто можно увидеть дельфинов, но если вы ныряли с ними на всем известном Shaab El Erg, где они приходят играться с людьми, я не думаю, что вас устроит пара силуэтов, мелькнувших в синьке.
Начнём с того, что дайвинг на Занзибаре — это вообще не про широкий угол и тем более фишай. И не потому, что там нечего ими снимать, а по той причине, что в воде присутствует гигантское кол-во взвеси и песка, избавиться от которых не поможет никакая расстановка вспышек. Видимость, я бы сказал, метров 10. Именно поэтому гид идёт в среднем не более чем с 4-мя дайверами. Стоит зависнуть над каким-то объектом и ты уже потерялся, а зависать там есть над чем, сейчас сами увидите.
Обычно я просто даю список дайв-сайтов и не придерживаюсь хронологии фотографий, но сейчас пойду именно по порядку.
Начали мы с сайта Hunga, где вода почище (видимость метров 20) и присутствует много мягких кораллов и актиний. Средняя глубина 12-15 метров, температура по всей глубине 29С.
Последние, в основной своей массе, населены не традиционными амфиприонами с вертикальными полосками, а их разновидностью Skunk Anemonefish, — довольно шугливыми рыбами, упорно не желающими фотографироваться. Учитывая, что на всех сайтах стабильно поддувает, то это прямо превращается в проблему.
Тут же обитает средней упитанности рыба-крокодил, было замечено несколько особей рыбы-листа и одной из разновидности скорпен. Вообще, надо отметить, что донные обитатели и скорпеновые, в частности — это фишка Занзибара. Каких тут только разновидностей нет!
Возможно, в первый раз я ещё не сконцентрировался на поиске всякой мелочи, но когда мы ныряли Hunga во второй раз, то увидели множество голожаберников и плоских червей. Конечно, снимать их на 35 мм тот ещё моветон, но тут частично выручили 8000 px матрицы А1.
Вообще, я бы рекомендовал тот же Magic Reef и Hunga нырять два раза с разными объективами. Сперва ставить 16-35, а на второй раз макро. К сожалению, я с собой взял только 16-35, т.к. не помню уже кто сказал мне, что на Занзибаре в основном мелкая рыбёшка, а голожаберники хоть и есть, но их мало. Учитывая, что добрую треть рюкзака у меня занимал телевик 200-600, макро я решил не брать, а зря… Мы насчитали 15 разных видов за всё время, при том, что некоторые были такие, что прямо хотелось их нормальное фото, а не дикий кроп, как в случае с этим пурпурным красавцем ниже…
С первого дайва вылезали уже с ощущением того, что это гораздо больше наших ожиданий, но Magic Reef, просто порвал! Не даром Мохаммед, который нырял с нами в тот день, сказал, что это его любимый дайв-сайт.
Кувырок назад с лодки и мы буквально падаем на актинию, на которой сидит несколько пятнистых фарфоровых крабов и короткоплавниковых крылаток.
На этом сайте, наверное, есть практически всё, что обитает на Занзибаре, начиная с головоногих и заканчивая коньками. Не успели отстреляться по актинии и её аборигенам, как гид уже указывает на каракатицу. Разворачиваюсь на неё и параллельно вижу стайку сомиков, рыбу-лист, креветку-боксёра и прячущегося на фоне водорослей рогатого кузовка. Как за всеми успеть?!!
Средняя глубина Magic Reef в основной части — 15 метров, но чтобы увидеть коньков, а также похожих на них флейт, надо спустится к песчаному плато с морской травой на 20 метров. Градиента по температуре нет — ровные 29С.
Как я уже сказал, на Magic Reef полно живности, но лично для меня визитной карточкой этого дайв-сайта являются Weedy Scorpionfish различных вариаций. Рыба выглядит как геолог после экспедиции и на 100% уверена, что Вы её не видите, поэтому снимать можно в упор.
Хотя, это лично мой субъективный взгляд. Так-то живности там на любой вкус, возможно кому-то более предпочтительным покажется ленточный угорь, экзотическая коробочка, или та же рыба-лист.
Отдельно хотел бы ещё отметить шикарнейшего фрога, которого мы увидели уже под конец второго дайва.
Ну и роскошные красные актинии, населённые самой склочной разновидностью рыб-клоунов — Амфиприонами Кларка. Все знают, что любой амфиприон абсолютно не придаёт значения размерам того, кто посягает на его актинию, атакуя любого, но амфиприон Кларка делает это ещё и с умом. Из всей устрашающей конструкции моей камеры, приближающейся к нему, этот мелкий засранец моментально определил слабое место и укусил меня за палец на спусковом крючке.
На следующий день мы должны были нырять первый дайв на одном из соседних с Hunga сайтах, но течение внесло свои коррективы и пришлось уйти на о. Тимбату и сайт Popobawa. Нырнули уже в районе полудня, возможно это сказалось, потому что по живности было не особо густо, разве что рельеф разнообразнее. Глубина от 12 до 20 метров, по температуре был легкий градиент от 31 до 29С.
Следующим сайтом был Mwana Ma Mwana и это место, где 100% будет много каракатиц, коньков и флейт, надо только уйти от рифа ниже в сторону песчаного дна и травы. Глубины от 10 до 14 метров, температура 30-29С.
А ещё тут есть риморы и я даже под водой слышал, как смеялся нашего гид Мвишо, наблюдая за моими акробатическими этюдами в попытках увернуться от этой прилипчивой дряни. Ощущения, когда к тебе вдруг неожиданно кто-то присасывается, так себе, я вам скажу…
Чуть выше, вдоль берега, будет стандартный набор местной живности — крылатки, мальки иглобрюхов, а также масса трубчатых анемонов, которые тут повсеместно, а в Египте нам такой показывали на Розали Моллер как величайшую редкость.
Также есть немного голожаберников и плоских червей. С некоторыми, размером с ноготь большого пальца, совсем туго без макро…
К концу второго дня нырялки мы созрели на ночной. Сподвигла нас на это икра испанских танцоров, кладку которой мы видели повсеместно.
Делается он прямо с берега от дайв-центра. Сперва может показаться, что это какое-то жлобство, но на самом деле, ехать никуда и не надо, всё находится метрах в 100 от берега на глубине 6-10 метров. Мы сделали два ночных с видеосветом 2 по 7200 люмен. В принципе, с таким освещением можно просто сидеть на месте, все сами придут к тебе. Начинается всё с того, что на свет слетается мелкая рыбёшка, а за ней и все хищники. Пир такой, что можно даже поймать, как крылатка хлопает пастью.
Мальков иглобрюхов просто какое-то невероятное количество. Не совру, если скажу, что за ночной я видел в районе сотни. Они выныривают из темноты, подплывают вплотную, смотрят и так же исчезают в темноте. Такое ощущение, что у них тут ясли, потому что взрослых особей я особо нигде не видел.
Традиционно, на ночном можно увидеть всех головоногих. Каракатицу прямо очень хорошо покормили, рыбёшек 5 точно съела.
Также увидели несколько новых видов мурен, с которыми не встречались ранее — Zebra, Tiger Snake Moray и кто-то из семейства Энхелиоров, вероятно.
Встретили пару видов голожаберников, или плоских червей в толще воды. Один тут же упал и закопался в песок. Танцоров наверное штук 15 видели за два дайва, причём классического красного цвета и в крапинку. Станцевать никто из них не захотел. То ли уже натанцевались, то ли приглашали мы так себе…
Повезло увидеть охоту конуса. Никогда бы не подумал, что он способен с такой скоростью захватить жертву и обволочь её своей мантией.
На третий день мы поехали на атолл Мнемба, где расположен морской заповедник и элитный отель Mnemba Island Lodge. Пилили где-то час с лишним, чувствительные к морской болезни люди основательно позеленели. Первый дайв начался в 10:06 на сайте Aquarium. Средняя глубина 15 метров, максимальная — 22 метра. Температура от 30 до 28С.
В принципе, — всё то же самое, что и до этого, за исключением того, что я увидел самого большого фрога, которого когда-либо видел. Не совру, если скажу, что тело рыбы было размером с мою голову. Сидел он в окне возвышающегося коралла, болтало вокруг нормально, поэтому я потратил существенное кол-во времени в фотошопе, чтобы убрать песчинки только с физиономии. Иначе это бесформенное чёрное пятно вообще было невозможно идентифицировать.
Уже в процессе обработки я увидел на вертикальном снимке шикарнейшего Немброта Миллера прямо перед физиономией фрога. Жаль, что я его не снял.
Второй дайв был на сайте Small Wall. Средняя глубина 12 метров, максимальная — 20 метров. Температура 29- 28С. Из живности, не считая всяких рифовых рыбёшек, которых тут реально пруд пруди — флейты, пару видов голожаберников, иглобрюхи, мурены.
В целом, какой-то особой прозрачности воды тоже не заметили, видимость была в пределах 10 метров. По отзывам людей, которые жили в отеле на атолле, после обеда прозрак улучшается. Мне кажется, чтобы полноценно оценить это место, надо жить именно на самом атолле Мнемба и нырять эти сайты не по одному разу, т.к. потенциал очевиден, возможно нам просто не повезло. Другой вопрос, что стоимость проживания в Mnemba Island Lodge сопоставима с гораздо более интересными местами.
Также, на этом сайте мы умудрились пересидеть даже группу, вошедшую в воду после нас, в результате чего болтались на поверхности минут 20, пока нас не забрали. Под палящим экваториальным солнцем мне хватило этого времени, чтобы голова закоптилась до специализации PADI BBQ Diver. Собственно, я только день как вычесал последние лоскуты кожи из шевелюры…
Последним дайв-сайтом был Shetani на о. Тимбату. Глубины 13-18 метров, температура — те же комфортные 29С. Упали с лодки сразу же в гущу мелкой рыбёшки, ну чем не ход сардин в ЮАР?
Несколько видов голожаберников, голотурии, мурены. Также на этом сайте, да и на некоторых других, встречаются интересные кораллы, между которыми есть узкая расщелина, где обычно стоит стайка мелкой рыбёшки. Не смотря на народную мудрость о любопытной Варваре, которой на базаре нос оторвали, никогда не пренебрегайте возможностью заглянуть туда, т.к. 100% найдёте кого-нибудь из скорпеновых, или всякую интересную мелочь.
Собственно, вот и всё, что мы увидели на Занзибаре. На фото может показаться, что ничего особенного, но я уже сказал выше, что Занзибар — это не про крупняк. Мы не увидели тут даже морских черепах, хотя этот вопрос решается расслабленной пешей прогулкой по пляжу на север, где вы упрётесь в питомник и можете наплаваться с этими черепахами до усёру.
В целом, могу сказать, что мы совершили успешную разведку боем и я 100% ещё вернусь на Занзибар с макрообъективом и более осмысленной программой нырялки. Нам понравилось абсолютно всё: наш маленький и уютный отель, наш дайв-центр и даже наш пляж, включая всех его бич-боев (надо отметить, что тут они реально делают шоу и зарабатывают свои деньги).
С утра мы шли нырять, возвращались домой и просто тюленили на пляже, или прогуливались по кромке воды на юг или север. Тут нет назойливых продавцов, которые подсаживаются рядом, или тащатся за тобой минут 10, как в Египте. Достаточно сказать, что тебе просто не интересно и люди не настаивают, хотя, могут затеять весёлый спор на тему того, что парасеилинг, или рыбалка, не могут быть неинтересными. Если не хотите вдаваться в подробности — просто говорите, что завтра улетаете (разумеется, вариант не прокатит, если вы только прилетели и белые как мел). Ответ всегда будет — Ok, Hakuna Matata. Но это касается только пляжных дел в Нунгви.
Что касается местного населения — вы им безразличны. В последний день у нас закончился кэш и пришлось идти 40 минут до банкомата вдоль главного шоссе. Никто не обратил на нас ни малейшего внимания. Максимум ты слышишь Jambo (привет) от встречных. Разумеется, это не значит, что надо соваться в тёмные глухие районы ночью и освещать себе там путь айфоном.
Другое дело, если ты находишься в сфере, которая плотно соприкасается с туристами, — тут на тебе готов заработать каждый второй, если не первый. Как я уже писал в отчёте про сафари, парковые рейнджеры предложили нам увидеть носорогов за 100$. В аэропорту персонал на досмотре клянчил чаевые (за что?!!), у нашего попутчика в терминале в Килиманджаро вскрыли рюкзак в багаже и вытащили всего по мелочи. В Стоун Тауне за вами будут волочиться уличные прилипалы и там уже не прокатит, что вам ничего не надо. Но не дайте всем этим людям ввести себя в заблуждение. В целом, танзанийцы — это открытые и добрые люди.