Начнём с того, о чём я забыл сказать в предыдущем топике про Исигаки и Окинаву, потому что это первый вопрос, который мне все задают после традиционного «Ну как съездил?» — виза.
С визой нет проблем вообще. Собирается пакет документов, указанный тут, а далее два варианта — можно приехать в районе 6:45-7:00 и быть в первой десятке, если вам надо срочно на работу. Или к открытию в 9:30 и потратить те же 2,5 часа на скопившуюся очередь. У меня был вал работы, да и подавался я во время того, когда народ валил на сакуру, поэтому был в первой десятке. Подался в понедельник, в четверг уже получил мультивизу на три года, как и все наши друзья и вообще все, кого я знаю.
Однако, вернёмся к существу топика. После дайвинга на Исигаки и Окинаве, о котором я рассказывал в предыдущем топике, мы решили заскочить в Осаку, а оттуда в Киото и Нару, благо лететь до большой Японии с Окинавы всего пару часов. Конечно, я бы лучше подзадержался на Окинаве, а ещё лучше на Исигаки, но тяга жены к неоновым вывескам торговых улиц больших городов была настолько велика, что сопротивляться не имело смысла.
В Осаке два аэропорта, мы прилетели в Кансай и тут же совершили первую ошибку — опять взяли такси, хотя оттуда до нашего отеля есть линия JR (Japan Railways). Логика была такая, что ехать где-то час, как на Окинаве, значит и денег будет столько же — около 10 000 йен, что на 4-х терпимо. В результате, оказалось 36 000 йен за микроавтобус. С такими ценами недельку поэкономить на такси и, глядишь, можно уже почкой новой разжиться!
В Японии две проблемы, — почти прозрачная туалетная бумага и площадь проживания. И если первую можно решить, намотав несколько слоёв, то вторая решается только деньгами. Все стандартные японские отели — это номера по 10-14 квадратов, поэтому пришлось остановиться в дочерней сетке Marriott — Courtyard. Не то, чтобы мы как-то сильно привередливы к жилью, просто хотелось номер, где не придётся тереться задницами обходя друг друга, плюс отель стоит прямо у станции Шин Осака, где можно сесть и на синкансен и на метро. За всю эту красоту за 4 ночи с завтраками и номер площадью 30 квадратов мы отдали около 100 000 рублей на наши деньги.
На следующий день мы выдвинулись в Киото! По железной дороге это порядка 40 километров и на синкансене эта поездка занимает всего 15 минут. Поезд развивает скорость до 320 км/ч. Билеты бывают двух типов — с местом и без места. Мы взяли без места за 2 500 йен, но если вы приезжаете в праздники, или в цветение сакуры, или во время каких-то выставок, то билетов без места может не быть, поэтому можно подстраховаться и взять с местом.
Сразу скажу, что одного дня для Киото маловато, т.к. просто физически не получится обойти все достопримечательности древней столицы Японии, — основным транспортом тут всё же является автобус, причём плата за проезд унифицирована и составляет где-то 230 йен. Поэтому надо чётко определиться, что вы хотите посмотреть и составить конкретный план, иначе есть шанс не успеть по всем хотелкам.
Первым в нашем списке был храмовый комплекс Рокуон-дзи, где расположен известный Золотой павильон Кинкаку-дзи. Прямо на станции Киото мы сели на автобус №205 и где-то за 40 минут без пересадок доехали до места.
Построен комплекс был сёгуном Асикага Ёсимицу в 1397 году на месте заброшенного монастыря. Главным украшением дворца стал Золотой павильон, который был полностью покрыт сусальным золотом и защитным японским лаком уруси. Павильон пережил множество катаклизмов, был отреставрирован в 1906 году, а 2 июля 1950 года его спалил монах-ученик Хаяси Дзёкан, пытавшийся покончить жизнь самоубийством на фоне буллинга со стороны окружения, как бы сейчас сказали.
Как и всем неудачникам, выпилиться с честью ему не удалось, он лишь спалил храм, да загнал в могилу мать, не перенёсшую позора. Сам же Хаяси заехал на кичу на 7 лет, где и отъехал от туберкулёза и психических расстройств, зачем-то отсидев перед этим почти весь срок.
Новый Золотой павильон начали отстраивать в 1955 году практически с нуля, на основе инженерных данных о предыдущем здании и фотографий. Был обновлён лак и заменены листы золочения на более толстые. Реставрационные работы завершились в октябре 1987 года. Обновление всего монастыря окончательно закончилось в 2003 году, когда была восстановлена крыша.
Где-то минутах в 20-ти хода от Рокуон-дзи находится ещё один известный храмовый комплекс — Рёан-дзи, построенный в 1450 году Хосокавой Кацумото. Покровителем храма был известный объединитель Японии — Тоётоми Хидэёси.
Территория комплекса представляет собой относительно просторную парковую зону с прудом, расположенную рядом со зданиями храма. Пруд восходит к тому времени, когда это место было виллой аристократа, и на одном из трех его маленьких островов есть небольшая святыня, к которой можно добраться по мосту.
Рёан-дзи известен своим садом камней, построенным в 1499 году. Сад представляет собой прямоугольную площадку 30 на 10 метров, на которой расположено 15 чёрных необработанных камней, организованных в пять групп. Считается, что с какой бы точки ни рассматривал посетитель эту композицию, пятнадцатый камень всегда оказывается вне поля зрения, загороженный другими. Полностью наблюдать всех их можно, только посмотрев сверху. Согласно буддизму, число 15 олицетворяет завершенность, поэтому считается, что увидеть все 15 камней может только «достигший просветления». Второй скрытый смысл заключается в том, что мы никогда не видим всю картину – всегда есть что-то скрытое.
Смотрят на сад камней обычно с веранды Ходзё — бывшей резиденции главного жреца храма. Там есть несколько впечатляющих картин на раздвижных дверях, в том числе изображения драконов, между комнатами с татами.
После Рёан-Дзи мы переместились в Киёмидзу-дэра. Тут уже пройтись не выйдет, или автобус, или такси. Учитывая наш плотный график в Киото, решили потратиться на такси и сэкономить время. Этот комплекс на меня произвёл впечатление больше всего.
Храм был основан в 778, но неоднократно сгорал и разрушался, поэтому современные строения относятся к 1633 году. Это один из наиболее популярных храмов в Японии, тут ежедневно табуны туристов, что и видно на фотографиях. Не представляю, что тут творится, когда народ приезжает на сакуру, или клёны.
Относительно основания есть две версии:
1. Монастырь построил монахом Энтин по повелению бодхисаттвы Тысячерукой Каннон, изъявившей ему свою волю во сне. В 780 году он вылечил супругу сёгуна Саканоуэ молитвой, обращённой к бодхисаттве, также она помогла сёгуну в походе и в 798 Саканоуэ и Энтин построили большой храм в её честь, который и стал главным сооружением монастыря.
2. В 780 году Саканоуэ завалил в горах оленя для своей беременной жены. В этот момент перед ним появился Энтин и сказал, что это — грех. Сёгун рассказал об этом жене, которая расстроилась и в знак покаяния снесла усадьбу и построила на её месте храм, где чествовала бодхисаттву Каннон. Саканоуэ отправился в поход и просил Энтина молиться за него, поход завершился успешно и в честь этого сёгун превратил свою резиденцию с храмом в монастырь.
Поразительно, но различные течения в буддизме, даже будучи расположены в одном городе, оказывается, дубасили друг друга ничуть не хуже, чем католики и протестанты. Так в 1165 году армия монахов из Энряку-дзи ворвалась в монастырь и сожгла большую часть строений, а через 24 года вся гора была превращена в пепел отрядом синтоистов из святилища Гион. Также монастырю досталось во время феодальных разборок 14-16 веков.
Как я уже сказал, хоть как-то к своему теперешнему виду монастырь пришёл в 1633 году, причём уникальность нескольких зданий состоит в том, что они стоят на платформе, которую поддерживает ряд свай и балок, скреплённых между собой без единого гвоздя. Учитывая возраст и вес конструкции, это произвело на меня впечатление, как на строителя.
Если честно, то в Киёмидзу-дэра уже начала появляться усталость от всех этих пагод, колокольчиков, статуй и прочих атрибутов. Прогулявшись по храму мы вышли обратно к Матсубару-дори — торговой улице, которая ведёт прямо к Западным воротам монастыря. Некоторые магазины тут уже с XVII века.
Посмотрели на знаменитый Starbucks, в доме, которому уже 350 лет.
Через пару улочек на горизонте замаячила пагода Ясака, но попасть на её обзорную площадку мы уже не успели, пришлось довольствоваться видом снаружи.
Зато заглянули в соседний храм Ясака Кошин-до, где стоят известные статуи обезьянок. Тут люди оставляют свои страсти, или желания на кукуридзару. Это такой шарик, символизирующимй обезьянку с четырьмя лапками. Лапки связываются вместе и шарик подвешивается к остальным. Один из них нас просто порвал!
Кристина, надеемся у тебя всё срослось и ты получила свою квартиру в Москве и домик в Чефалу. Мы не буддисты, поэтому шарики вязать не стали, зато поставили за тебя свечку по прилёту.
Солнце уже начинало клониться к закату и мы выдвинулись в сторону квартала гейш, — нашей финальной точки в Киото.
Именно в это время народ начинает стекаться в рестораны и гейши со своими ученицами майко начинают выходить на улицу и расходиться по соседним заведениям, или садиться в такси.
Мы увидели двух гейш и одну майко. Прилюдно и явно снимать их считается не очень хорошим тоном и уж тем более не стоит подбегать и пилить селфи, или преграждать дорогу ради хорошего снимка.
На этом мы культурную программу в Киото закончили и перешли к чревоугодию! Нет смысла постить тут сотни фото различных суши, всё это можно посмотреть в видео в конце топика, а о принципиальном устройстве популярных суши-ресторанов с конвейером я расскажу чуть дальше.
Следующий день мы посвятили Осаке. В отличие от Киото, основной транспорт тут метро, поэтому передвигались мы исключительно на нём. Если вы в городе один день, как и мы, то будет полезен туристический проездной, который стоит в районе 2400 йен и даёт бесплатный проезд на метро и посещение многих достопримечательностей без очереди.
Начнём с того, что Осака сильно пострадала во время бомбёжек американцев во II мировой войне. Каких-то особых исторических достопримечательностей тут нет, поэтому программа у нас была смешанная — краеведческий исторический музей, замок Осаки и далее злачные места современного мегаполиса.
Скажу сразу, если вы московская музейная мышь — делать в музее Осаки вам нечего. Тут представлено много макетов послевоенной Японии и воссоздана реконструкция средневековой улочки города с меняющимся временем суток, где можно взять кимоно напрокат и сделать фото.
Большинство экспонатов бутафорские, за исключением этого отреставрированного декоративного кораблика, который проносили по улицам во время праздненств.
Замок Осаки также является реконструкцией. Построенный в оригинале в 1585-1598 году легендарным Тоётоми Хидеёси, он занимает площадь в квадратный километр и находится на вершине каменной насыпи, предназначенной для защиты от нападений воинов-меченосцев. В её основание заложены громадные валуны, наиболее крупные из которых достигают шести метров в высоту и четырнадцати метров в ширину.
Замок имеет пять этажей и ещё три подземных уровня уходят в глубь насыпи. На строительстве было одновременно занято от 20 до 30 тысяч человек.
В 1614 году замок выдержал осаду 200-тысячного войска сёгуна Токугава, который не смог взять крепость, это удалось лишь через год. В 1620 году замок был расширен, он дважды сгорел (в 1665 и 1868 годах) и к началу XX века представлял собой лишь развалины. В текущем виде он был реставрирован лишь в 1997 году. Как и в краеведческом музее, тут практически нет реальных экспонатов – одни лишь макеты и реконструкции, но само по себе здание стоит увидеть, а также с его галереи наверху открывается прекрасный вид на Осаку.
На мой скромный взгляд, достопримечательности Осаки не стоит искать в пыльных руинах. Реальный дух города находится на шумных улочках Цутенкаку и Дотонбори, или под запылёнными стёклами атриумов Курумона. Тут асфальт освещается тысячами вывесок, а фасады пытаются переплюнуть друг друга в изяществе рекламных инсталяций, в свете которых тиктокеры снимают свои видео.
Погружение в атмосферу города мы начали около башни Цутенкаку. Время уже поджимало из-за того, что мы бездарно много потратили его в краеведческом музее и внутри замка Осаки, поэтому на саму площадку не пошли, двинули сразу на прилегающую торгово-жральную улицу.
Это, конечно, апофеоз искусства оформления вывесок! Такое ощущение, что ты находишься не на городской улице, а в цирке и сейчас мимо тебя пройдёт слон с клоунами-лилипутами, или проедет медведь на велосипеде. Не советовал бы посещать эту улицу под грибами, или мощной синтетикой…
Одно из ключевых мест в оформлении этой улице отдано Билликену — образу, считающемуся эскимосским этносом, но изначально придуманному американской художницей Флоренс Претц, побывавшей в Японии в начале XX века и изготовившей из дерева фигурку, напоминающую понравившееся ей изображение японского божества Хотэя.
6 октября 1908 года Претц запатентовала художественное изображение, а после продала его The Billiken Company of Chicago. Персонаж получил имя Билли Кен (Билликен) и вскоре приобрёл широкое распространение, но самое забавное, что в 1945 году американский антрополог и этнограф Дороти Джон совершила путешествие на Аляску и обнаружила там широкое распространение этой фигурки как талисмана.
По свидетельствам эскимосов, первая на Аляске фигурка была изготовлена из моржового клыка в 1909 году молодым эскимосским мастером по просьбе владельца местного магазина с образца, привезённого торговцем на Аляску. Оттуда Билликен попал на Чукотку и стал персонажем эскимосского этноса, — приносящим удачу улыбающимся существом с большими ушами, круглым животиком и длинными, прижатыми к бокам ручками.
С Цутенкаку мы направились на рыбный рынок Курумон – лучшее место, чтобы спустить кучу денег на еду, но оно вне конкуренции по части рыбы и морепродуктов, тут около 150 магазинов и кафе и можно отведать всё, что угодно, от угря до фугу.
Ценник соответствующий, но есть нюанс — порции реально такие, как указано на рекламных инсталляциях. Т.е. если 6 кусочков, то 6 кусочков. Если суши, то они реально будут такого размера. Если лапша, то вот именно такой толщины и её будет ровно столько, сколько указано и не меньше.
В принципе, это касается вообще всей еды в Японии — соответствие указанного на этикетке содержимому. С различными баночками в автоматах то же самое: если указан разрезанный фрукт, то это натуральный сок, если целый — нет.
После Курумона пришлось немного пройтись до Дотонбори. Ну, типичная японская городская застройка нас не особо впечатлила. Разве что умение втискивать здания на любой куцый клочок земли и попытка озеленить хоть то, что можно в рамках участка.
Кстати, перемещаясь пешком по Осаке, да и по Японии в целом, не забывайте иногда посматривать себе под ноги. Нет, вряд ли вы тут провалитесь в открытый люк, просто их исполнение тут — это отдельный вид искусства!
Реальное сердце Осаки – это улица Дотонбори. Бывший театральный район, сейчас это популярная ночная и развлекательная зона. Иногда её сравнивают с токийской Акихабарой, но это не совсем верно, потому что Дотонбори не несёт в себе какой-то субкультуры – это просто развлекательный район с кучей кафе.
Как говорит пословица – Потратьте всё на моду в Киото и на еду в Осаке. В Японии очень популярны рестораны с суши-конвейером. Вариантов много, — можно заказывать или по меню с планшета, или просто брать проезжающие мимо тарелочки с нужными суши, или сочетать оба способа. Цена соотносится с цветом тарелки и потом тебе просто считают тарелочки.
Как вы уже, наверное, поняли по фотографии, пожрать мы любим (нет, этого тунца схомячили не мы). Оплата происходит в автоматах, куда вы приходите или уже с чеком, который выдал персонал после того, как вы закончили и вам посчитали тарелки, или вы указываете в автомате номер стола и он вам выдаёт сумму.
Последний день мы оставили на Нару. Добраться до неё от нашей станции Шин Осака можно минут за 45, билет суммарно будет стоить порядка 1000 йен, т.к. надо будет сменить метро на электричку. Прямо от станции можно пройти к известному парку с оленями, но мы обогнули пару кварталов и зашли в Кофуку-дзи — семейный храм Фудзивара, самого влиятельного клана в Японии во времена периода Нара и Хейан. Храм был сооружен в 710 году. В разгар власти он состоял из более чем 150 зданий.
В интернете можно много прочитать про историю Нары, бывший титул столицы, пристанище непокорных дворян и самураев, а также центр буддизма, но для туристов она привлекательна своим парком. По факту, — это гигантский контактный зоопарк с оленями и первые из них начинают встречать вас уже в Кофуку-дзи.
Всего по парку бродят, наверное, сотни оленей, которые вполне равнодушны к людям, пока в их руках не появятся специальные печеньки, которые в избытке продаются в парке. Некоторые хитрожопые парнокопытные пасутся рядом с местами продажи печенек и сразу же берут в осаду покупателей, слегка покусывая их за филейные места.
Самое известное место, куда в первую очередь направляется большинство посетителей — Большой зал Будды в Тодай-дзи. Это самая большая бронзовая статуя Будды в мире, её вес — около 300 тонн. Говорят, масштабы статуи внушают трепет, а храм, где она установлена, когда-то был самым крупным в мире деревянным зданием. Посмотреть на неё предлагают за 800 йен, снимать нельзя, поэтому я воздержался.
На этом мы закончили наши три дня в Осаке, Киото и Наре, прыгнули в местный аэроэкспресс, но без седых волос не улетели. Всё дело в том, что изначально мы купили билеты Москва-Окинава-Москва, а уже потом приклеили к ним внутренние перелёты. Ориентировались мы, в первую очередь, на время, чтобы не тратить лишнего и по таймингу нам больше всего подходили перелёты Окинава-Осака-Окинава компании Peach, которая оказалась лютым дискаунтером.
На расслабленной Окинаве как-то прокатило, а вот обратно у нас взвесили абсолютно всё, что было на руках. Я со своей фотосумкой и ноутом моментально улетел за положенные 2 места ручной клади с суммарным весом 7 кило, у Лены с её миллионом подарков ситуация была ещё хуже и как бы мы не перепаковывались, явно светило одно дополнительное место багажа. Ну ладно, в багаж так в багаж, ок. И вот тут начались реальные проблемы, т.к. нал они не брали, а международных карт у нас не было.
Минут 40 нас мариновали на стойке, рассматривали наши довоенные визы/мастеркарды, дивились на карты мир, пытались прокатать всё подряд, предлагали отправить багаж через службу доставки, а когда наконец-то поняли, что мы не хотим их кинуть, просто ситуация реально вот такая, то менеджер смены отвёл меня в сторону и сказал — Вообще, мы так обычно не делаем, но учитывая обстоятельства, мы разрешаем взять вам этот чемодан с собой в самолёт. Сложно описать наше облегчение, наверное его проще посмотреть на видео с поездки ниже. Мы вылетели в Наху, забрали из камеры хранения снарягу и все свои сумки и вылетели домой.
Обратная пересадка в Шанхае у нас была около 18 часов, поэтому пришлось забрать весь багаж и переночевать в отеле в терминале. Для этого надо выйти через паспортный контроль, но транзитная виза на 24 часа в Шанхае выдаётся без проблем, а чтобы попасть в отель, не нужно даже выходить из здания аэропорта.
И так, что же можно посоветовать людям, у которых не так много времени, а посмотреть хочется как можно больше?
- Никакого такси. Выбирайте жильё так, чтобы можно было добраться на общественном транспорте и желательно на метро, если оно есть в городе. Если же есть необходимость в нём, помните, что в Киото, например, налом такси не оплатить, нужна привязанная карта.
- Планирование — наше всё! Если время ограничено — лучше прикинуть реальный список мест для посещения и сколько вы там проведёте времени, иначе есть шанс многое не успеть. Google maps в этом очень хороший помощник — они реально работают в Японии и показывают актуальные маршруты и цену.
- Не перегружайте программу храмами. Они все красивые, но поверьте, — после третьего вы перестанете различать разницу между ними.
- В Осаке используйте туристический проездной — это упростит проход в метро и сэкономит время в очереди в замок, она иногда бывает большой.
- Лучше не выделять по дню на город. Например, на Киото одного дня мало, а для Нары уж точно с избытком. Сейчас бы я поехал в один день в Нару с утра, а после обеда за где-то 1 300 йен и 43 минуты доехал по прямой из Нары в Киото, посмотрел часть мест, остальные на следующий день, а третий оставил на видовые Осаки, чревоугодие и шоппинг.
- При посещении Нары не поленитесь, возьмите с собой нарезанных яблок. Оленям они нравятся гораздо больше печенек.
- Если вы прилетели с пустым чемоданом и серьёзно затарились, снимите бирки с вещей и выкиньте коробки из под покупок. Не забывайте, что при всём формальном подходе японской таможни, в отношении нас действуют жёсткие ограничения на вывоз валюты, вещей и техники, — вы должны приехать в трусах, а уехать без них.
- Ну и никогда не пользуйтесь авиакомпанией Peach 🙂
