В феврале China Eastern скинули в продажу дешёвые билеты в Японию. Всего за 40 000 рублей на человека можно было слетать на майские праздники в Страну восходящего солнца, что, конечно, полнейшая халява, т.к. в наше время за эти деньги можно поехать разве что с горки на заднице! По рилсам в сети было такое ощущение, что в Японию уехали вообще все, у кого был загранник.
Учитывая, что на Занзибаре мы как-то совсем не нанырялись, то естественным образом наш выбор в Японии пал на острова Рюкю, которые народ, в силу своей дремучей безграмотности, обобщённо называет Окинавой. Уникальность их состоит в том, что помимо Окинавы там ещё 4 группы островов и в течение года там можно увидеть множество редких представителей морской фауны.
В интернетах говорят, что на самой Окинаве с ноября по март сезон орляков, размножение голожаберников и каракатиц; на островах Керама с ноября по апрель наблюдают горбатых китов, а с июня по октябрь — мант (острова Замами, Ака, Герума); на Куме с ноября по март сезон хаммерхедов, горбатых китов и мант; на Мияко с сентября по апрель манты; на островах Яэяма, в зависимости от острова, манты круглый год, с января по май каракатицы, а с ноября по март — хаммерхеды; на Йонагуни с ноября по март хаммерхеды, с апреля по ноябрь — наполеоны.
В результате, мы колебались между Куне и Исигаки. По логистике последний был проще — до него можно было добраться за один день, совершив три перелёта (Москва-Шанхай-Окинава-Исигаки), поэтому туда мы и направились, решив прихватить на обратной дороге Окинаву.
Ныряли с клубом EuroDivers, расположенном в отеле ClubMed. В его пользу сыграло то, что он расположен в бухте, где находится Manta point, а также наличие англоговорящего персонала.
В Японии сильно развит внутренний туризм и большинство дайв центров даже не имеют сайтов на английском, не говоря уже о гидах. Бронирование идёт или через форму на сайте, или через распространённый в Японии мессенджер Line, который у нас не работает в силу санкционных ограничений, во всяком случае на платформе iOS. Это очень смешно, потому что о существовании его я узнал исключительно во время сёрфа сайтов дайв-центров.
Тем не менее, в большинстве случаев через сайт тебе или просто не отвечают, или говорят, что не смогут предоставить англоговорящего гида. К счастью, EuroDivers — это внутренний бренд ClubMed, которая французская сеть изначально и там вопрос языков не стоит.
Ныряют в EuroDivers с двух небольших лодок, во всяком случае больше мы у них не видели, а были мы как раз в золотую неделю, когда все японцы отдыхают и народа везде немеряно. Лодка уходит сразу на два дайва и возвращается перед третьим за свежими баллонами и ланчбоксами. Ночные не делают из-за пологого дна и сильных отливов.
Три дайва стоят 23 000 йен, два дайва — 19 000 йен. Если снаряга своя, то минус 2000 йен и в конце, если будете нырять недельку, на весь пакет можно получить скидку 10%. В среднем, получается где-то 6200 рублей за дайв и это средняя цена по всем островам, кроме Окинавы.
За 5 дней на Исигаки мы сделали 13 дайвов на 9 сайтах. Специфика такова, что народ приезжает в основном ради мант и поэтому ежедневно каждый второй дайв они делают на сайтах, где вероятнее всего их увидеть: Manta Point и Manta Hiraly.
При этом, на станции очистки Manta Point мы видели манту всего один раз! В основном они появлялись из синьки и туда же исчезали, просто проплывая мимо по своим делам. Какие-то отворачивали в сторону, какие-то плыли прямо через группу, не обращая на нас вообще никакого внимания.
На сайте Manta Hiraly с третьего дайва мы даже стали узнавать рельеф и одну гряду, на вершине которой частенько сидела черепаха. Она, наверное, видела в своей жизни столько дайверов, что абсолютно перестала обращать на них внимание. Более равнодушной к съёмке рептилии я в жизни не видел, ну может разве что в бухте Абу Даббаб.
На сайте Yonehara South нас ждал приятный сюрприз — вожделенные каракатицы. За дайв встретили несколько упитанных штук, которые вполне спокойно отнеслись к нашему появлению и позволили с ними сфотографироваться.
Если вкратце описать топологию дайв-сайтов северо-запада Исигаки в районе бухт Кабира и Сакеида, где мы ныряли, то все они характеризуются сложным рельефом. Отроги сопок плавно сползают под воду, образуя многочисленные каньоны и каверны. Поверхность их покрыта почти выцветшими твёрдыми кораллами, среди которых прячутся немногочисленные стайки тропических рыбок. В районе 25 метров находится песчаное дно с крайне умеренным свалом в синьку.
Удивительно, но при таком рельефе мы за все 5 дней не увидели ни одного осьминога и всего пару скорпен, да и по самим рыбкам было не густо, разве что вездесущие клоуны различных видов прятались по актиниям, которых тут великое множество.
Единственные, кого тут со 100% вероятностью можно увидеть несколько раз на каждом дайве — так это морские змеи. Это крайне любопытные создания, могут приблизиться вплотную, или вообще проплыть у вас под рукой, что слегка напрягает, учитывая смертоносность их яда.
В районе маяка находится много сайтов с различными гротами и пещерами. Реальной надголовки там нет, даже кавернами нельзя назвать, но пару мест, где может застрять не в меру упитанный дайвер, всё же имеется.
Видимость, в зависимости от погоды и конкретного сайта, колеблется в районе 15-25 метров, что весьма приятно. Каких-то особых течений мы не встретили, хотя иногда было сложно снимать у поверхности из-за приливно-отливных волн. Температура за всё время была в районе 25-26С.
Что касается самого острова Исигаки, то он относительно небольшой, площадь всего 222,5 кв. км, а максимальная длина — 35 км. Мы жили на северо-западе, в небольшой деревеньке Кабира, которая словно сошла с аниме Миядзаки.
Отель Lulaliya, в котором мы остановились, был под стать месту. Маленький, почти домашний, мне кажется, там и 10 номеров не наберётся. Самое смешное, что мы постоянно откладывали его лапшичную на последний день, а в ней, в итоге, оказался самый вкусный рамен! А ещё там почти каждый вечер приходил просто наикрасивейший самоед.
Сама Кабира известна своими пляжами, но народ туда приезжает, в основном, с круизных лайнеров, которые останавливаются в порту. В самой деревне отелей по пальцам руки пересчитать можно, мы еле забронировали номера. Вся общественная деятельность происходит на одном перекрёстке, где находится туристический магазин со всякой фигнёй, пара инсталляций, да спуск на пляж. Сперва я сильно удивился такой глуши, но потом, будучи уже на Окинаве, а далее в Осаке, Киото и Наре, с теплом вспоминал наше сельпо.
Помимо дефицита отелей, также оказалось, что 24/7 тут никто никого не кормит и поесть можно всего в паре-тройке мест исключительно в определённое время, если они вообще соизволят открыться. Этот момент нас моментально дисциплинировал, потому что в голодном отдыхе приятного мало!
Прямо на нашем углу была лапшичная; в пяти метрах от неё сушильня; далее метрах в 200 вверх по улице забавное место, где тебе приносили блюда на усмотрение повара, пока ты не скажешь стоп; на окраине деревни прибилось какое-то странное кафе с непонятной смесью японской и североафриканской кухни, ну и лапшичная в нашем отельчике, которая и оказалось самой лучшей (кстати, завтраки там оказались тоже вполне себе).
Помимо этого, безумное кол-во мелочи было скормлено автоматам по продаже различной газировки, которые в Японии не то, что на каждом углу, а даже глубоко в лесу найти можно!
На Исигаки мы провели 5 дней, по мотивам которых появилось небольшое 20-минутное видео.
После мы отправились на Окинаву, где планировали понырять в окрестностях мыса Маэда, совершить погружение на эсминец Эммонс, затонувший на севере острова во время Второй мировой войны, а также посетить известный окинавский океанариум.
Цивилизация тут же дала о себе знать — таксисты в упор отказались везти троих человек с багажом на чём-либо кроме микроавтобуса и за часовой трансфер из аэропорта до деревеньки Онна, в которой располагался наш дайв-центр и вилла, мы отвалили 20 000 йен, что где-то около 12000 рублей на наши деньги. Наши друзья, прилетевшие на несколько часов раньше, отдали за простое такси 16000 йен. Скажу сразу, что Окинава в плане транспортного сообщения имеет мало что общего с остальной Японией, — поездов тут нет и перемещение происходит преимущественно на машинах. Нет даже единых автобусных маршрутов, связывающих весь остров, за исключением шаттлов из аэропорта, но когда мы прилетели они уже не ходили.
На Окинаве мы ныряли с дайв центром Piranha Divers. Как и на Исигаки, выбрали его по принципу отсутствия языкового барьера и максимального приближения к нужным дайв-сайтам. Владельцем оказался приятный парень по имени Ян. Сперва мы напряглись из-за того, что Ян — немец. Потому что в нашем прошлом, сотрудничество с немецкими дайв-центрами всегда оборачивалось тонной бюрократии и ненужного гемороя и педантизма, но Ян с самого начала разрушил все эти стереотипы.
Во-первых — он явно забыл о нашем приезде в первый день, сдаётся мне, что мы его даже разбудили, а во-вторых — он не требовал воочию никаких сертификатов, страховок и логбуков, ему хватило пары минут под водой, чтобы понять, что ему не надо быть нянькой с нами.
В распоряжении Яна два каблучка, группы он водит сам с привлечением местных, конкретно с нами ему помогала Мини — хороший профессионал своего дела, несмотря на крайне миниатюрные размеры.
Ценник уже не такой гуманный, как на Исигаки и хотя можно было бы найти и дешевле, общая тенденция к удорожанию по мере перемещения на север есть, хотя вроде как должно быть наоборот: 3 дайва/день с берега без снаряги — 27500 Йен; 2 дайва/день с берега без снаряги — 20900 Йен; 3 дайва/день с лодки без снаряги — 33000 Йен (т.е. уже на 10000 дороже чем на Исигаки); 2 дайва/день с лодки без снаряги — 27500 Йен. При этом на Исигаки в эту цену тебе привозят бенто, считай полноценный обед, а тут это не включено.
Началось всё с береговой нырялки, которую мы не оценили от слова совсем. Или на Окинаве вообще нет подготовленных мест для входа в воду, или мы их не видели. Вход против волнения по каменному дну нас не возбудил, можете посмотреть ниже видео, как это бывает. Погода все дни на Окинаве стояла облачная, под водой было темно, но то, что я оценил сразу — очень много живых кораллов, в разы больше, чем на Исигаки.
Также на Окинаве, помимо слегка примелькавшихся уже клоунов, мы увидели привычных для себя обитателей рифов — мурен, скорпен и в районе 25 метров обыкновенных белопёрых рифовых акул, но очень шуганных, даже снять не успел.
В части рельефа наш береговой дайвинг в районе Маэда сильно напоминал маяк на Исигаки, только тут мы опускались непосредственно в колодцы с небольшой глубины с выходом из них в районе 30 метров. Увлекательное мероприятие, разве только если у кого перед тобой не встанут уши, но у нас такого не случилось. А вот водичка на Окинаве уже была попрохладнее — 22-23С.
Также на Окинаве было немного макро, но ничего особенного, — хромодорисы, гониобранхусы, филадеиды и т.д. В Японии под водой я снимал на китовый объектив FE 28–60 мм f/4–5.6, плоский порт которого с байонетом позволяет быстро ставить на одном дайве и мокрую линзу Nauticam WWL-1B с углом 130 градусов, и макроконвертор Nauticam SMC-3, которым я и воспользовался.
В дайвинге с лодок на Окинаве есть один нюанс, о котором нам поведал Ян — местные рыбаки держат монополию на маломерные суда. В это сложно поверить, но реально получается, что селёдочная якудза не даёт дайв-центрам покупать свои лодки и им приходится безблагодатно нырять с рыболовецких катеров. Ты должен погрузить всю снарягу в ящик, поставить его в машину, приехать на место, затем собраться на берегу, перенести всё на лодку и после каждого дайва возвращаться за новыми баллонами, хотя на лодке есть место под запасные, они просто не хотят оборудовать места. Именно так мы и ныряли на Эммонс.
Обнаружили эсминец в сентябре 2000 года, когда местный рыбак сообщил о нефти, время от времени всплывающей со дна моря к северу от острова Коури на Окинаве. Это привело к расследованию, в результате которого на дне моря было обнаружено затонувшее судно. В декабре того же года местный инструктор по дайвингу обнаружил, что затонувшее судно — это эскадренный миноносец Эммонс.
Корабль лежит на глубине 45 метров на правом борту. Его положение обозначают три буя — один на носу, второй по центру и третий на корме, швартуются обычно к центральному бую. На сайте бывают сильные течения, поэтому обязательное и не подлежащее обсуждению правило — спуск и подъём по тросу. Время на погружение тоже строго регламентировано, потому что желающих много и пока одна группа ныряет, вторая меняет баллоны и сидит поверхностный интервал, далее лодка привозит только что нырнувшую группу и забирает уже подготовленную.
Эммонс — это американский эсминец класса Gleaves. 6 апреля 1945 года он вместе с эсминцем Родман были направлены на северо-запад Окинавы для оказания артиллерийской поддержки тральщикам. В 15:32 три самолета-камикадзе атаковали Родман. Эммонс начал оказывать огневую поддержку и сбил 6 японских самолетов. В 17:32 в корму Эммонса около орудийной башни врезался первый камикадзе, вызвав детонацию боеприпасов и сильнейший пожар. Взрывом оторвало часть кормы вместе с рулём, корабль потерял маневренность. Второй и третий самолёты поразили рубку, четвёртый снова поразил корму, попав между двумя кормовыми орудиями, а пятый попал у ватерлинии около первого носового орудия. Всё это произошло в течение двух минут, атака убила 60 и ранила 77 человек. Около 18:00, т.е. спустя всего 8 минут после атаки первого самолёта, было принято решение покинуть корабль и дрейфующее судно с неконтролируемыми пожарами было потоплено артиллерийским огнем с быстроходного тральщика Эллисон ранним утром 7 апреля 1945 года.
Учитывая глубину, а также длину корбаля в 106 метров, за одно погружение его просто физически невозможно осмотреть, поэтому обычно делают минимум два. Спускаются по тросу в середине к памятной табличке с именами погибших моряков и от неё идут или к носу, или к корме, возвращаясь потом обратно. Видимость обычно хорошая, 15 метров минимум, но всё сильно зависит от погоды.
Камикадзе практически полностью уничтожили мостик и корму, оставив лишь груды покорёженного металла, тем не менее, если вы будете нырять на Окинаве, обязательно посетите и Эммонс — этот рэк стоит того.
Мы сделали два погружения, в результате которых родилось небольшое видео. Фото практически не делал.
За рыбами, которых мы не увидели, пришлось ехать в океанариум Окинавы. На самом деле, океанариум — это лишь часть большого выставочно-музейного комплекса, но нас интересовала только морская тема, поэтому всё остальное мы пропустили.
Океанариум, в текущем его виде, был открыт 1 ноября 2002 и является наследником старого выставочного парка, в котором в 1975 году проходила всемирная выставка. Название «Тюрауми» было выбрано жителями в результате голосования. «Тюра» («chura», 美ら) означает «красивый» или «грациозный», а «уми» (海) — море.
Это четырехэтажное здание, в котором расположены аквариумы с глубоководными обитателями, акулами, кораллами и тропическими рыбами. Всего имеется порядка 77 различных аквариумов, в сумме 10000 м³ воды. Для аквариумов с соленой водой её закачивают круглосуточно из источника в 350 метрах от берега.
Основной достопримечательностью является главный аквариум с китовой акулой и мантами, который содержит 7500 м³ воды. Его обзорная панель из оргстекла 8.2 х 22.5 м и толщиной 60 см была самой большой в мире на момент открытия, да и сейчас выглядит весьма впечатляюще!
Также на территории есть бассейны с черепахами, ламантинами и дельфинами.
Созерцание всего этого вызывает двоякие чувства. С одной стороны, проникаешься мощью и масштабом сооружения, а с другой, как человек, который встречается со всеми этими существами в открытом море, понимаешь, что ни китовой, ни скатам, ни акулам, ни ламантинам, ни черепахам там не место…
Территория вокруг аквариума также украшена инсталляциями в соответствующем морском стиле.
Странно, что шис на морскую тематику не было. Ой! Я же забыл рассказать про шис!
Короче, шиса, или сиса ( シーサー си:са:) — это чисто окинавская тема, хотя внешне улавливается сходство с китайским львом. Состоит из пары подобных друг другу скульптур, напоминающих помесь льва и собаки, защищающих от зла, по мифологии. Обычно их размещают на крышах или воротах и визуально они могут выглядеть как классически, так и совершенно авангардно.
У левой скульптуры рот традиционно закрыт, у правой открыт. По поверьям, открытый рот отгоняет злых духов, закрытый — сохраняет бодрость духа. Их пол назначается по-разному. Некоторые окинавцы считают, что у сисы-самца рот закрыт, чтоб держать плохое вне дома, в то время как у самки рот открыт, чтобы делиться добрым. Другие считают, что у самки рот закрыт, чтобы «удерживать добро», в то время как у самца открытый рот, чтобы «отпугивать зло». Что на Исигаки, что на Окинаве их просто немеряно везде, начиная с жилых домиков и заканчивая муниципальными зданиями.
Так получилось, что привязав себя к дайв-центру и деревушке Онна, мы оказались отрезанными от столичной части острова, куда можно было попасть или задорого, или убив пару часов в одну сторону. Тем не менее, из-за расположения на берегу нескольких 5-звёздочных отелей, у дороги было много ресторанов, где мы оценили вагю, — японскую говядину (和牛 вагю:, японская корова). Породы выведены в Японии и если мы более привычны к мраморной говядине, где мясо пронизано прослойками жира, то вагю — это преимущественно прослойки мяса в жире. Благодаря высокой доле мононенасыщенных жиров, он имеет низкую температуру плавления, богат омега-3, омега-6 и жирными кислотами. Содержание линолевой кислоты на треть выше, чем у других сортов мяса и около 40 % процентов жира представлено стеариновой кислотой, которая не оказывает негативного влияния на уровень холестерина.
Способ приготовления тоже неординарный — тебе приносят сырые кусочки вырезки из различных частей, которые ты самостоятельно готовишь на огне. Это называется якининку и изначально пришло в Японию вместе с корейскими иммигрантами, которые принесли свои традиции приготовления мяса на огне, известные как «корейский барбекю». С тех пор этот стиль жарки мяса приобрел свою уникальную японскую интерпретацию, превратившись в часть культуры.
Вообще, я не особо какой-то ценитель стейков и больше по рыбе и морепродуктам, но с этим мясом у меня случилась настоящая любовь (даже не смотря на его негуманную стоимость).
Всего на Окинаве мы провели также 5 дней и сделали 6 дайвов. В планах было больше, но погода и особенности местного дайвинга как-то не поспособствовали.
9 мая, накатив с утра в честь 80-летия Победы, мы вылетели в Осаку, где планировали погулять по городу и заглянуть в Киото и Нару. Но это уже тема для другого топика…
И так, что же можно посоветовать тем, кто решит повторить мой тернистый путь, или даже рискнёт проторить свою дорожку:
- Выберите дайв-центр, свяжитесь с ним и получите подтверждение. Это не Египет, тут нельзя зайти с улицы и тут же напялить ласты. Большинство центров ограничены в персонале, ныряют с маленьких лодок и у них, как правило, всё расписано на месяц вперёд.
- Соблюдайте озвученные на брифинге правила погружения, если таковые обозначаются дайв-центром. Японцы очень щепетильны и если вы нарушаете, то это уже вызывает у них когнитивный диссонанс, а если ваше нарушение заметил гид другого центра и стуканул на вас, — это прямо вообще позор-позор. Лучше до такого не доводить.
- Если вы собираетесь нырять на Окинаве, не ориентируйтесь на те места погружения, которые заявлены на сайте дайв-центра. Уточняйте и озвучивайте, где вы реально хотите нырнуть, потому что список везде почти одинаковый — Керама, Маэда, Эммонс, вот только это разные части реально здорового острова и если вы живёте в Нахе на юге, вряд ли кто-то повезёт вас на север на Эммонс. Если вы живёте на севере, вряд ли кто-то повезёт вас на юг на Кераму. Может быть для больших групп и будет исключение, но ради нас пятерых никто заморачиваться не стал.
- Если вы летите на острова с внутренним перелётом и хотите максимально сократить дорогу, берите билеты ориентируясь на этот перелёт. Внутренние рейсы на Окинаве улетают в районе с 16 до 19 часов, в зависимости от острова. Паромы уходят вообще до обеда. При этом, 2 часа на пересадку с учётом паспортного контроля и багажа — это вообще впритык, японцы не любят суеты.
- Внимательно выбирайте авиакомпанию и читайте правила перевозки багажа. Если это дискаунтер вроде Peach, то у вас реально взвесят всё до трусов и если будет не по правилам, будете перекладывать в багаж, а если не влезает, то брать ещё одно багажное место, которое оплачивается исключительно картой. Лучше летать компанией ANA.
