Главная страница » ALL POSTS » КОМОДО: МАНТЫ, КОРАЛЛЫ, ТЕЧЕНИЯ
Желание посетить Комодо созрело давно, но на фоне того, что уже четыре года в мире происходят такие события, что охота присесть и за что-нибудь взяться, далеко от дома мы не улетали. Тем не менее, волка бояться — в лес не ходить, а тут ещё как раз дешёвых билетов завезли и мы решились на перелёт из трёх сегментов с девятичасовой пересадкой в Шанхае, тем более, что визовый режим для транзитных россиян существенно упростился. Заполняешь онлайн декларацию, получаешь QR-код, идёшь на отдельные трансферные стойки, где показываешь посадочные на следующий рейс, получаешь временные визы и выходишь в город. По плану у нас была экскурсия с гидом, но в последний момент у неё обгадились дети и пришлось заниматься организацией досуга самостоятельно.
Это только кажется, что девятичасовая пересадка — это много. На самом деле, вычитаешь два часа до вылета, час с запасиком на дорогу туда, час обратно + пару часов на выход и если без суеты, то остаётся времени только пройтись по набережной да пообедать. А ведь ещё может и нежданчик какой приключиться, как у нас и произошло…
Оказалось, что ограничение на провоз powerbank свыше 160 Вт/ч — это не вся правда об аккумуляторах в ручной клади компании China Eastern Airlines и гаджеты от 100 до 160 Вт/ч (у меня был на 140 Вт/ч) надо декларировать. Пришлось мне с досмотра выходить обратно в общую зону и 5 раз объяснять различным офицерам, а пара из них не говорили по-английски, зачем я гребу против шерсти. Тем не менее, вожделенная бумажка была получена и мы наконец-то отчалили в Денпассар и далее на Флорес, откуда и выходят лодки в национальный парк Комодо.
Воображение рисовало мне утопающие в зелени холмы, однако климат тут является одним из самых засушливых в Индонезии и в сухой сезон, который длится с мая по октябрь, среднесуточная температура запросто достигает 40°С. Основанный в 1980 году для защиты комодских варанов, в 1986 году парк был объявлен биосферным заповедником, целью которого стало сохранение и других видов животных, в том числе и морских. Территория состоит из таких крупных островов, как Комодо, Ринча и Падар, а также более 26 мелких островков вокруг и омывающих их вод общей площадью 1733 кв. км (603 кв. км суши).
Расстояния, мягко говоря, ни разу не детские, что и определило выбор отеля и дайв центра. Когда до ближайших сайтов пилить из порта не менее часа, то выходишь утром, а возвращаешься уже с закатом. Сил хватает только перекинуть фотки, поставить свет/вспышки на зарядку, сходить на ужин и опрокинуть пару пива, поэтому с отелем особо не выпендривались и взяли 4 звезды, хотя по итогу я бы дал ему твёрдую трёшку с плюсом. Чисто, в меру уютно, просторно, достаточно розеток даже для всего моего барахла, а большего с таким графиком и не оценишь.
А вот судно на дейли дайвинге имеет первостепенное значение, особенно когда уходишь на весь день, поэтому ныряли мы с Wet Frog Divers, у которых самая большая лодка в Лабуан Баджо: длина 23 м, ширина 5 м, водоизмещение 9 т, двигатель 250 л.с., позволяющий развивать скорость до 12 узлов. Передняя половина лодки отдана под обширный дайв-дек на 20 дайверов, за ним обеденная зона с выходом на комфортный сандек на верхней палубе. На самой лодке баллоны не забиваются, поэтому Nitrox надо заказывать заранее. Такой же расклад и с 15 литрами, но с ними в Лабуан Баджо вообще проблема. Зато можно не тащить снарягу, она входит в стоимость, что является весомым козырем при перелётах Air Asia с их 20 кило багажа. Баллоны между дайвами можете менять сами, а можете попросить команду. Что касается нас, то всё, что мне надо от команды — чтобы принимали скубу Лены в воде, а у меня камеру клали в заполненный до краёв опреснитель. Баллоны я могу и сам перекинуть, поэтому моя оценка за сервис — твёрдая пятёрка.
Сам Лабуан Баджо представляет из себя взбирающийся в гору маленький рыбацкий городок с населением порядка 5000 чел., туристическая жизнь которого сосредоточена на одной улице. Если честно, не совсем понятно, куда с таким городским генпланом правительство хочет развивать туризм на Флоресе и строить отели. Всё просто встанет.
За 5 дней мы сделали 14 дайвов на сайтах Sebayur Kecil, Manta Point (2 раза), Tatawa Besar, Siab A Besar, Mawan, Siab A Kecil, Tatawa Kecil, Pengah Kecil, Castle Rock, Crystal Rock, Cauldron, Batu Bolong (2 раза). Первый дайв делали обычно в районе 9 часов, второй — около 11 часов, потом полноценный обед, третий дайв в районе 14 часов и пару часов обратно до порта.
Наверное, самой уникальной особенностью дайвинга на Комодо является то, что ты ныряешь на стыке Тихого и Индийского океанов, что отражается на температуре воды и течениях. Разброс по температуре может быть от 26 до 30 градусов, я использовал костюм 2,5 мм и местами было прям бодренько. Дует тут практически на всех сайтах, хотя есть в этом плане совсем уникальные места типа Cauldron, где ты пролетаешь в иголочное ушко между двумя островами с такой скоростью, что чуть ли не регулятор надо придерживать. Чтобы повысить безопасность погружений в таких условиях, на четырёх дайверов положено по гиду.
Моим фаворитом стал сайт с двумя названиями — Manta Point, если встречаются манты, или же Makassar Reef, если их нет. Мы ныряли его дважды и каждый видели не менее десятка мант.
Само погружение на этом сайте практически всегда является дрифтом в течениях разной степени силы. Ландшафт унылый чуть более, чем полностью и сперва может показаться, что это будет самый скучный дайв в истории, но вот в синьке начинают появляться очертания сперва одной группы мант, затем другой, а потом ты просто сбиваешься со счёта. Животные не шуганные и если спокойно и медленно подходить сбоку, то подпускают к себе достаточно близко.
Другой запоминающийся сайт — Siab A Besar, который иногда ещё называют Turtle City из-за обилия черепах. Лично мне встречались преимущественно логгерхеды, хотя и морских зелёных хватает. В целом же, стандартный сайт Комодо — это кораллы, кораллы и ещё раз кораллы со всем сопутствующим набором прячущейся в них живности.
Для северных сайтов вроде Crystal Rock, Castle Rock и уже упомянутого Cauldron характерны сильные течения. Практически всегда там можно увидеть рифовых акул, но подходить близко они желанием не горят. Снимать на этих сайтах сложно, потому что надо заранее определяться с объектом съёмки и тут же отмечать место, за которое ты будешь держаться. Вылететь из-за угла, или вернуться к чему-то интересному тут не прокатит — пролетишь мимо как фанера над Парижем. Взяться тоже бывает не за что, т.к. под тобой сплошное коралловое поле.
И ещё я отметил, что в коралловых садах нет битых якорями кораллов. Во всяком случае, я не видел. По сравнению с тем же Египтом и Мальдивами, рифы выглядят здоровыми, хотя незначительное выцветание видно и тут, но буйство красок всё же пока преобладает.
В завершающий день мы спохватились, что не ныряли один из самых известных сайтов — Batu Bolong! Сходили на него с перепугу аж два раза и оба раза я толком ничего не снял, т.к. в первый раз было много голожаберников, а я был с фишаем, а во второй раз я поставил макро, но поднялась текуха, все голожаберники попрятались, а вместо них была пара увлечённых брачным риуалом рифовых белопёрых. Эх, надо было 16-35 ставить…
В целом, отнырялись достойно и без проишествий. На редкость, не смотря на вставшие уши, Лена не пропустила ни одного дайва, никто ничего не потерял и никого не унесло в Австралию на радость местным белым акулам.
Посещение парка было бы не совсем полным без самих комодских варанов и чтобы 100% закрыть вопрос с ними, мы решили высадиться и на Ринча, и на Комодо, где они в основной своей массе обитают, захватив прицепом трекинг на Паданге и пляж с розовым песком.
Не смотря на то, что основной парк находится на Комодо, на Ринча всё выглядит как-то цивильнее, — множество информационных табличек, музей, хороший сувенирный магазин. На Комодо в этом плане царит полнейший пост-панк и тряпочный развал в духе китайских рынков начала 90-х.
В части варанов ситуация в обоих парках приблизительно одинаковая — за скромную мясную мзду ящеры флегматично несут службу в теньке основных туристических троп, позволяя фотографироваться на своём фоне. Ну и на Комодо мы стали свидетелями охотничьего поведения, когда ящер ходит за укушенной жертвой в ожидании её кончины. Если присмотреться, то на хвосте оленя виден укус. Скорее всего варан подкрался к спящему животному и цапнул его. Если кто не в курсе, то именно так они и охотятся — кусают жертву, заносят бактерии и ждут её кончины, которая обычно приключается день на пятый.
Вообще, в день рассыщения дайвер является идеальной мишенью для различных комплексных экскурсий, потому что делать решительно ничего не хочется и желательно, чтобы тебя везде возили и рядом присутствовал мобильный холодос с пивом. Иногда ради этого приходится пострадать — пройти по трекинг маршруту, или провести пляжную фотосессию. К счастью, нас ждала ещё неделя на Бали, но это уже следующая история…
Андорра Бангкок Барселона Венгрия Венеция Владивосток Воздухоплавание Гамбург Германия Голландия Дюссельдорф Египет Занзибар Заполярье Ибица Индонезия Испания Италия Каппадокия Каш Кипр Ладога Лемго Лиссабон Майорка Мальдивы Мальта Мексика Миндоро Минутка морской биологии Мурманск Мюнхен Португалия Пхукет Россия Сафари Симиланы Сингапур Сицилия Стамбул Тайланд Танзания Турция Филиппины Юкатан
© 2023 divemasta. Все права защищены. При использовании материалов с сайта ссылка на него обязательна.