Самым распространённым маршрутом на Мальдивах являются центральные атоллы. Обычно сафари по ним на 90% он состоит из атолла Ari, к которому приплюсовывают чек-дайв у Male и посещение знаменитого сайта с няньками на Vaavu. Также этот маршрут называют «Best of Maldives» и с этим трудно не согласиться, т.к. Ari действительно богат живностью и по нему одному делают отдельные сафари. Тем не менее, Мальдивы — это довольно протяжённый архипелаг со своими особенностями, поэтому в конце февраля мы решили заглянуть за экватор.
Логистика на юге самая разнообразная, начиная с точки выхода и заканчивая продолжительностью, но мы выбирали по конкретным условиям. Во-первых, искали 10-дневное сафари, а не стандартные 7 дней, которые в масштабах расстояний на юге означают постоянные переходы без стоянок. Во-вторых — это должен был быть маршрут с юга на север с одним внутренним перелётом, т.к. всю логистику хотелось бы пройти с самого начала и потом спокойно двигаться в сторону Мале. Ну и хотелось хорошую лодку за вменяемые деньги (так-то 10-дневное мальдивское сафари в сезон обычно сопоставимо с ВВП некоторых африканских стран).
Выбирали долго и в результате остановились на TimeToDive и находящейся под их управлением красавице Princess Ulua.
Помимо дайвинга, на лодке есть чем заняться и тем, кто не ныряет: массажёры для ног, каяки, сапы, пара гидроциклов, Playstation и даже тренажёр по путешествиям в ближайшем будущем нашей новой реальности, когда поездки будут осуществляться исключительно на заднице с горки!
8 часов прямым рейсом Аэрофлота, полтора часа местными авиалиниями и мы прибыли в Ган, откуда двинулись в Male через Fuvahmulah и атоллы Gaafu, Laamu, Thaa, Meemu и Vaavu. Всего за 10 дней сделали 25 дайвов на сайтах:
- Baa Neru;
- Tiger Zoo (2 дайва);
- Gemana Blue;
- Maare Ha Kandu;
- Coral Garden;
- Nilandhoo Kandu;
- Vilingili Kandu;
- Koodoo Feeding;
- Hithandhu Manta;
- Vadinolhu Channel;
- Fahala Giri;
- Olhugiri Kandu;
- Dhiffushi Kandu;
- Kureli Manta;
- Muli Corner;
- Hakura Thila;
- Gaahura Kandu;
- Alimathaa (дневной);
- Alimathaa (ночной);
- Miyaru Kandu;
- Kandooma Thila;
- Kudagiri Wreck;
- Hulhumale Harbour;
- Tuna Factory.
Никуда не спешили (вот она, разница между 10-ю и 7-ю днями) и не отклонялись от плана. Первые пару дней народ походил с бледновато-зеленоватым оттенком лица, внезапно срываясь из-за стола и убегая, а далее море успокоилось и наступила солнечная и спокойная погода. Вода была около 29 градусов, добрая половина ныряла в коротышах и вообще в лайкре.
Начали сразу с козырей — места прикорма тигровых акул на Fuvahmulah. Хорошо, что договорились о двух дайвах, т.к. насмотревшись на фото и видео тыкающихся в сферу акул, я сперва поставил фишай и так и просидел с ним как олень весь первый дайв. Местные гиды настрого запретили перемещаться, а несколько упитанных самок, появившихся из мутной синьки, явно относились к нам не менее настороженно, чем мы к ним.
Даже когда я прятался за валуном на фото выше, акулы предусмотрительно делали крюк и заглядывали ко мне с почтительного расстояния как бы давая понять, что они всё равно меня видят. Замена фишая на 16-35 решила вопрос с кропом, но дистанция в несколько метров при песчаном дне не позволила мне сделать те снимки, на которые я рассчитывал. Для этого надо ехать целенаправленно на Fuvahmulah и нырять там не один и не пару дайвов.
Вообще, южный маршрут — это конечно же акулы и погружения в каналах и течениях, которые могут быть входящим со стороны океана, или исходящим из лагуны. При входящем течении видимость лучше и больше шанс увидеть акул. При исходящем видимость хуже и шансов меньше. Предугадать какое течение будет фактически невозможно, но мне кажется, наши гиды что-то знали, т.к. мы практически всегда ныряли при входящем течении и довольно быстро зажрались перестали обращать внимание на серых, серебристых и белопёрых рифовых акул.
Обычно мы падали в океане в синьку, шли до края канала, где цеплялись крюками и висели на глубине от 20 до 30 метров сколько позволял NDL. Мы наблюдали за акулами, акулы наблюдали за нами, потом мы отцеплялись и дрифтовали далее в канале до выхода. Чем севернее мы продвигались, тем акулы подходили всё ближе и ближе. Единственным исключением, когда они были фактически среди нас, был сайт Koodoo Feeding на атолле Gaafu, где происходит их кормление. Там я видел, наверное, не один десяток рифовых одновременно, а также пару спиннеров, — довольно крупных акул, получивших своё название за привычку вращаясь выпрыгивать из воды при охоте.
Сайт находится прямо у оживлённой гавани на Maamendhoo, где нас и усадили на риф как рассаду на грядку. Видимость была так себе, какой-то особой живности не наблюдалось, поэтому мы не ожидали чего-то сногсшибательного. Затем с доньки стали скидывать в воду рыбьи головы и требуху и казалось бы пустынный пейзаж полностью преобразился за секунды. Вода просто закипела! Акулы двигались с такой скоростью, что снять что-то в моменте было просто нереально, даже делая кадры с проводкой я не успевал поворачиваться в толще воды за ними.
Народ от такого количества акул вжался в риф и подтянул конечности, при том, что бояться надо не укуса, а удара, когда акула может случайно врезаться в тебя и притереть по касательной своей шершавой кожей. Вариант из области фантастики и теории вероятности, но безопасность прежде всего, поэтому от рифа мне повзолили отойти только в конце дайва, хотя все три наших гида спокойно пребывали в гуще событий всё время.
Нашим гидом был круиз-директор Мокс и я никогда не видел настолько увлечённого морем человека. Мало того, что он отлично знает своё дело, так ещё и является ходячей энциклопедией по морской фауне и соавтором нескольких книг на эту тему. Он водил нас под водой, решал все вопросы на лодке и даже провёл ликбез по акулам, из которого я подчерпнул несколько фактов, которых не знал до этого.
В этот раз мы побили рекорд по китовым! Началось всё на севере атолла Gaafu на дайв-сайте Vilingili Kandu. Провисев на крюках некоторое время и не дождавшись акул, мы начали пересекать канал в течении, прячась за рельефом, порядком подустали и уже готовились к выходу на остановку безопасности, как вдруг сверху начали стучать и в воде проступил знакомый силуэт. Небольшая молодая самка шла в мою сторону и можно было рвануть вверх, но я и так уже чутка залез в деку, поэтому переключился на проплывающую мимо черепаху, а китовую снял чисто для истории и стал ждать вечера.
Ожидания оправдались. Солнце село, на корме зажгли фонарь и когда все уже почти разбрелись по каютам спать, пришла китовая. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что это другая особь и она намного крупнее. Идентифицировать акулу можно по рисунку пятнышек, которые у каждой особы уникальны, но для занесения в реестр обычно используется фотография части у грудных плавников. Если окажется, что акула встречена впервые, то сфотографировавший может дать ей имя.
На следующий день, когда мы уже перешли на юг атолла Laamu, под корму пришло уже две особи сразу. Причём, сперва они попеременно выгоняли друг друга, а потом как-то нашли общий язык и основательно зачистили всё от планктона.
С мантами у нас было две попытки. Первая, на сайте Hithadhu атолла Laamu, не увенчалась успехом. Пришлось довольствоваться съёмкой окружающей фауны.
А вот на сайте Kureli Manta атолла Meemu мы всё же дождались рифовых мант. Вернее, они уже были там, когда мы пришли. Одновременно я видел только двух над станцией очистки, но рассмотрев потом фотографии, я понял, что всего их было четыре. Если кто не знал, то отличить мант можно по пятнышкам на брюшке, рисунок которых у каждой индивидуален.
Кто хоть раз был на этом сайте, никогда его не забудет, потому что там просто отвратительнейшая видимость из-за большого кол-ва морской травы. Мутняк как на курортах краснодарского края, разве что чурчхелу не продают. Если течение сильное, то трава поднимается со дна, начинает попадать мантам в рот и они уходят.
Также, там я впервые обратил внимание на то, как манта складывает головные плавники в трубочки, обычно это означает, что манта сейчас уйдёт.
По мере продвижения на север, живность становилась всё менее пугливой и на сайте Gaahura Kandu атолла Meemu мы повстречали логгерхеда, который шёл с нами фактически добрую треть дайва.
Я даже успевал параллельно отвлекаться на съёмку мурен и скатов по дороге, пока он заглядывал под камни по своим подводным черепашьим делам.
В итоге, наблюдение за логгерхедом стоило мне лайкры. Я забыл, что я всё же в море, невнимательно осмотрел риф под собой, который собрался использовать как опору и был укушен в колено муреной, которой преградил выход из норы. Ничего серьёзного, но лайкру пришлось зашивать.
После атолла Meemu мы вышли на Vaavu и его знаменитый домашний риф с няньками. В целом, оглядываясь на проделанный путь, могу сказать, что из всех пройденных атоллов мне больше всего понравился именно Meemu.
Как-то, помимо акул, больше там всего фонового антуража: стаек рыб, кораллов, губок, различных моллюсков и т.д.
На Vaavu мы, как обычно, настояли на дневном и ночном дайве, чтобы почувствовать разницу в поведении нянек. Днём было приличное течение, поэтому поплавать вокруг отдыхающих акул не вышло, да и видели мы не более десятка особей. В первый раз, когда я был на этом сайте, я видел около сотни…
Мокс сказал, что это последствия систематического прикорма отелем акул, когда они разучились сами добывать пищу. В пандемию отель закрылся, кормить гигантскую популяцию стало некому и многие акулы умерли.
К ночному дайву течение стихло. Я бывал на этом сайте, когда по дну носились табуны в десятки голов (или уместнее говорить «хвостов»), няньки без стеснения протискивались между дайверами и переворачивали валуны, которые казались абсолютно неподъёмными, но в этот раз всё прошло спокойно.
Так получилось, что на Vaavu мы попали как раз 23-го февраля, да и вообще, на сафари было ТРИ(!!!) дня рождения, к чему мы подготовились как костюмировано, так и организационно 🙂
Завершающие два дайва сделали уже у Мале. Первый прямо на выходе из марины, куда вас обычно привозит из аэропорта донька. На дне дефилируют стайки скатов и, говорят, что можно встретить тех же тигровых. Сайт открыли недавно, поэтому понимания как там нырять и в какое время ещё нет.
Второй — на известном всем консервном заводе, который кто-то называет Tuna Factory, кто-то Fish Tank, а кто-то — Aquarium. Видимо, недавно выбросили отходы, т.к. на дне валялись кости тунцов, за которые шла оживлённая борьба мурен всех мастей.
Гитарного ската в этот раз было не видать, но он появляется обычно после обеда, а мы ныряли с утра. Традиционно, помимо мурен на сайте толклось несколько хвостоколов и здоровенный косяк баннерфишей.
Но больше всего меня смутило гигантское поле садовых угрей. Все знают, что к этим пугливым созданиям практически невозможно подобраться, — они моментально прячутся в песок. Тут же преспокойно подпускают к себе на пару метров…
К сожалению, любое сафари, даже 10-дневное, когда-нибудь заканчивается. Могу сказать, что 10 дней — это вот прямо самое то! Неделю всё же маловато, две — уже перебор, начинаешь сачковать. Перемещаясь по Fish Factory от одной группы мурен к другой, я понял, что нанырялся и уже хочется домой!
Отдельно хотелось бы сказать спасибо отличной команде лодки, которая просто всегда была там, где требовалась их помощь и персонально Моксу.
