С длиннофокусными телеобъективами всегда одна и та же проблема: сперва ты тратишь кучу денег на его покупку, а потом столько же, или даже больше, чтобы поехать туда, где им можно снять действительно что-то достойное. Именно так я и попал в национальные парки Танзании, о которых даже и не помышлял, пока не обзавёлся зумом 200-600 мм.
Резерваций с дикими животными в Африке много, но мы уже давно не представляем себе отдых без дайвинга, поэтому Танзания подошла на все 100%! В ней полно национальных парков на материковой части, а Занзибар предоставляет замечательный пляжный отдых и дайвинг. Каких-то особых сложностей с транспортом и документами тоже нет: два перелёта по 5 часов с трёхчасовой стыковкой катарами и туристическая виза за 50$ в терминале аэропорта.
Поскольку после дайвинга сутки нельзя летать, он автоматически переместился во вторую часть программы. Прилетать на материк с чемоданами и трясти снарягу несколько дней в сафарийном джипе не хотелось, поэтому мы прибыли на Занзибар, побродили один день по Стоун Тауну, переночевали, оставили вещи и с утра налегке прыгнули в самолёт местных авиалиний.
Час полёта и мы в Аруше, где нас встретил на сафарийном джипе Вильям, — наш водитель, гид и просто батя на следующие несколько дней. Не смотря на кажущуюся суровость нашего транспортного средства, оно с комфортом разместило внутри себя 6 человек нашей весёлой компании, при том, что большинство были ростом выше среднего.
В программе у нас было посещение деревни масаи и национальные парки Серенгети и Нгоронгоро. Изначально мы планировали немного другой маршрут, так как только дорога до Серенгети и обратно занимает день, терять который не хотелось, но организаторы внесли в программу изменения и в итоге всё сложилось даже лучше, чем мы рассчитывали.
Традиционное для любой страны посещение местного сувенирного развала и вот мы мчимся к первой остановке — деревне масаи. Навстречу выходят жители, короткий диалог с Вильямом и мы уже в национальных покрывалах, а глава рассказывает нам о быте племени.
Масаи — это одно из самых известных восточных племён Африки. Этот кочевой народ в XIX веке полностью контролировал саванны и хоть их жизнь вращалась вокруг скота, они были известны как грозные воины. Несмотря на развитие современной цивилизации, масаи сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя многие из них имеют образование и вольны выбирать другую жизнь. Так один в 2012 году стал олимпийским чемпионом в беге на 800 метров, а другой снялся в фильме Чужой в роли Чужого (тут я конечно выпал…).
Племя обычно живёт на одном месте в хижинах из веток и грязи пару месяцев, а затем, по мере истощения пастбищ, перемещается на другую стоянку и так по кругу. Внутри каждой такой постройки размещается до 4-х человек, обычно это муж, жена и пара детей. Есть место для сна, прихожая и место для приготовления пищи. Если у мужчины несколько жён, то он обязан построить такую хижину каждой. У Титики, знакомившего нас с укладом, три жены, поэтому его уже можно считать опытным застройщиком.
После знакомства с бытом, нас отвели в «школу». Во всяком случае, так было написано на ящике для пожертвований, на который мне тут же указал сопровождающий, чтобы я не грузил его вопросами, почему в якобы классе только доска и не на чем писать и почему все дети разного возраста? Мы раздали привезённые тетрадки и карандаши, при этом за процессом внимательно наблюдал сопровождающий и желающие влезть без очереди, или по второму кругу, тут же получали палкой по голове. Судя по звуку, скидки на возраст не было никакой. Может с точки зрения европейских ценностей меры и жёсткие, зато эффективные. Дважды никто не осмелился повторить.
Переночевав, мы выдвинулись в сторону Серенгети. Дорога одна и лежит через Нгоронгоро, который мы объехали по вершине кратера, остановившись лишь на видовой. Где-то там внизу бродили стада зебр, гну, газелей Томпосна, чёрные носороги, слоны и другая живность, но этот парк стоял у нас в программе на обратной дороге.
Фактически сразу же начали попадаться зебры и жирафы, но мы все жаждали Большой Пятёрки! Эта группа сложилась исторически из охотничьих сафари, где наиболее почётными трофеями считались пять млекопитающих: слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Про охотников, убивших хотя бы по по одному представителю каждого вида, говорили, что они собрали «Большой Шлем».
Прошло полтора дня, кругом была пустая саванна, где изредка встречались копытные, да различные монументы, но Вильям сохранял спокойствие, повторял, что мы всех увидим и обещал нам 50 львов. Дело в том, что основная активность у животных происходит с утра и ближе к вечеру, а в полдень те же кошки прячутся в тени, или в высокой траве и их практически невозможно увидеть. Поэтому, это время мы потратили на дорогу и после обеда въехали в Серенгети.
Мы начинаем объезжать одиноко стоящие в саванне деревья, в надежде найти в их тени больших кошек. Вообще, надо отметить, что это типичный для Восточной Африки пейзаж. Внезапно в джипе оживает рация и Вильям разворачивает машину, упорно игнорируя наши вопросы, — скоро сами всё увидите. Пять минут и мы встречаемся с основной частью прайда и не просто с кошками, а с львиными яслями!
Всего насчитали 5 львиц и 5 котят, а в паре сотен метров от них обнаружили и причину их ленивой расслабленности. Папаши, тем не менее, нигде не было видно.
Солнце начало клониться к горизонту и мы заехали в расположенный по соседству водоём. Снова удача, — в маленьком озере, притёршись друг к другу, как шпроты в банке, сидело несколько десятков бегемотов, а на соседнем дереве аисты марабу ругались с бабуинами за обладание самыми комфортабельными ветками.
Ночевали непосредственно в самом Серенгети в лагере Ангаата, который, с лёгкой руки наших попутчиков, получил прозвище «палатка с белоснежным унитазом». На приветственном брифинге менеджер настрого запретил нам передвигаться ночью по лагерю без сопровождающего, после чего в палатках с брезентовыми стенами и крышей стало уже не так комфортно, как при заселении… Особенно доставлял висящий рядом с дверью свисток. Невольно вспоминался анекдот про глухую акулу.
На веранде нарисовался Вильям и сказал, что надо поторапливаться, т.к. нас ждёт великий день и мы должны много всего увидеть. Дабы придать весу его словам, в соседних кустах пробежал по своим делам бегемот.
Не успели мы толком продрать глаза в джипе, как по рации снова что-то передали и мы встретили самую скрытную кошку саванны — леопарда. И не просто одну особь, а пару с взрослым котёнком, которые решали какие-то территориальные вопросы с гиенами (последние настойчиво сгоняли одного из леопардов с дерева).
Солнце начало приближаться к зениту и Вильям сказал, что сейчас самое время проведать один водоём и наших вчерашних знакомых. Это одно из мест, где можно выходить из машины, но к воде настрого запрещено подходить (не столько из-за обитающих тут рептилий, сколько из-за территориальных притязаний бегемотов).
Солнце загоняет этих гигантов в воду и надо видеть, с какой избирательностью они прокладывают себе дорогу, переступая смешными короткими ножками. Приблизительно так заходит в общественную баню без тапок крайне брезгливый человек… Учитывая габариты этих животных, зрелище получается крайне умильное, но не дайте себя обмануть, — эти кавайные толстячки убивают больше людей, чем другие африканские животные.
Водоём манит освежающей прохладой, но помимо бегемотов, там есть и другие животные, которые с удовольствием отправят вас на серые равнины. Как хорошо, что можно просто повернуть кольцо на объективе и наблюдать за всем происходящим издалека.
Человек может бесконечно смотреть на огонь, воду, работу других людей и я бы добавил сюда ещё возню бегемотов, но Вильям уже многозначительно постукивает по часам — мы ещё не видели отца львиного семейства, а солнце почти в зените!
Папаша был найден в десятке километров в тени дерева. Досуг он предпочитает проводить вдали от львиц и назойливых спиногрызов, при этом его абсолютно не смущает, что в паре метров стоит 4 сафарийных джипа. Немного полежав в тени он встал, потянулся и, за неимением в саванне гигантского дивана, пошёл чесать когти о дерево.
Закрыв гештальт с кошками мы выехали на одну из центральных дорог и поехали в более разнообразную по ландшафту часть парка. Трава стала зеленее, а в саванне стали тут и там попадаться небольшие каменные гряды.
Буквально сразу же после слонов мы увидели скопление джипов неподалёку от одинокого дерева. Наводим фокус и в ветках отчётливо проступают знакомые пятнышки леопарда и не только — выше в ветках спрятана газель Томпсона. Сегодня был не её день. Вообще, быть газелью Томпсона так себе бытие — на тебя не охотится разве что полевая мышь.
Из всей Большой Пятёрки нам остался только носорог. Мы колесили по удалённым частям парка пару часов, но так и не увидели его. На одном из постов рейнджеры любезно предложили за 100$ отвести нас в место, где мы 100% их увидим, но мы вежливо их послали, так как впереди был ещё Нгоронгоро.
Уже фактически на выезде увидели гепарда. Животное сидело на большом валуне метрах в ста от дороги и явно высматривало, кем бы закусить.
Разумеется, Серенгети — это не только Большая Пятёрка. Начиная с высокогорья Нгоронгоро мы практически везде видели много жирафов, как поодиночке, так и группами. Некоторые были вдали, некоторые паслись у самой дороги и буквально заглядывали в машину.
Также было много гиен разной степени запущенности. По какой-то невероятной причине, это животное умудряется выглядеть максимально неопрятно, хотя попадались и пушистенькие ухоженные экземпляры.
Различных копытных меньше буйвола мы вообще даже не считали, их там больше, чем голубей на площади Сан Марко в Венеции.
В общем, из Серенгети мы уезжали с чувством выполненного долга и приятным ожиданием встречи с чёрным носорогом. Ночёвка в Kudu Lodge и впереди снова ворота Нгоронгоро. Небольшие формальности с бумагами и мы начинаем спуск по стене кратера. Дороги две, но одна на реконструкции, поэтому встречным машинам приходится искать карманы, чтобы разъехаться на узкой дороге.
Кстати, у ворот парка надо быть осмотрительными и закрывать машину и окна, если куда-то выходить. Многочисленная популяция бабуинов, скрывающаяся в окрестных зарослях, совсем не прочь утащить что-нибудь себе на память.
Парк Нгоронгоро расположен в гигантском кратере потухшего вулкана, однако от Серенгети его отличает не только это. Если в Серенгети поиск животных — это охота, то Нгоронгоро похож скорее на зоопарк, по которому ты не спеша едешь, а вокруг несметные полчища антилоп гну, газелей Томпсона , зебр других парнокопытных…
В основном, копытные сконцентрированы на равнинной части кратера у озера. Там нет деревьев и естественных укрытий и проще контролировать хищников. Там же мы наблюдали забавную сцену с шакалами, пытавшимися загнать газель Томпсона. Мне кажется, парнокопытное просто издевалось над ними, заставляя носиться под палящим солнцем.
Также в Нгоронгоро удалось увидеть сервала, который, похоже, охотился на полевых мышей, или зайца.
Ещё в парке нам удалось гораздо ближе увидеть страусов и бородавочников. Кстати, а вы знали, что когда бородавочник несётся по кустам, он поднимает хвост, чтобы поросёнок видел, где бежит мать. Ну прямо как китайские туристы с зонтиком в московском метрополитене!
Раз уж речь зашла о страусах, то нельзя не отметить, что Серенгети и Нгорнгоро — это не только млекопитающие и рептилии, но ещё и множество птиц, начиная с мелких пичуг и заканчивая крупными орлами и грифами, цаплями и другими чудесатыми видами.
На этом наша программа была закончена. Казалось бы, всего четыре дня, но впечатлений столько, словно мы колесили по саванне уже пару недель. Рука, наверное, отвалилась бы, если бы не штатив, который всегда со мной! Ну и спасибо всей компании, — Ребята, это было весело!
Отдельная благодарность Safari Zanzibari за организацию и знакомство с животным миром такой прекрасной страны. Надеемся, что это не последняя наша поездка по национальным паркам Африки.