Мальдивы, наверное, никогда не видели столько русских, сколько в этом году! А что делать? Все доступные без лишнего гемора варианты заграничного отдыха у нас сейчас легко могут уместиться на пальцах одной лягушачьей лапки. Хотелось бы, конечно, пожаловаться на эти невыносимые обстоятельства, но учитывая тот факт, что вся прогрессивная Европа фактически заперта на лопату по своим виллам, касам, шале и особнякам, лучше не гневить Вселенную (особенно, когда у тебя уже третье постковидное сафари, а жена не может сменить фамилию из-за того, что постоянно куда-то куплены билеты). Как говорится, человек предполагает, а Covid располагает: Ну не срослось с Сулавеси, — поедем опять на Мальдивы!
Цен лучше TimeToDive никто предложить не смог, а из всего разнообразия лодок была выбрана Princess Haleema под управлением итальянской компании Macana. Длина лодки 36 метров, ширина — 11. Вместимость — 11 кают: три на верхней палубе, восемь на нижней. В этот раз решили не выпендриваться и взять каюту внизу. Рекомендую этот вариант размещения всем, кто служил в танковых войсках!
Общественных мест на лодке условно 5: просторная кают-компания, 3 лаунж-зоны на баке и корме главной палубы, а также на верхней палубе и сандек. На 22 человека мест для групп по интересам более чем предостаточно, а если вы конченый мизантроп, ненавидящий солнечный свет, специально для вас на верхней палубе есть маленький холл с диванчиком и книжными полками.
В части дайвинга у лодки есть одна интересная особенность, — по умолчанию выдаются стальные пятнашки и если вам нужен именно 12-литровый баллон, то за него придётся доплатить 😀
Погружения классически производятся с доньки, где стоит 2 компрессора, душ, опреснительные баки и хранится вся снаряга. Также в наличии традиционный мыльный раствор для масок и уксусная эссенция для профилактики ушей.
В части питания скажу сразу — это очень хороший выбор, если вы случайно купили одежду на размер больше и грустите по этому поводу. В конце сафари будет сидеть как влитая, возможно придётся даже докинуть килограммчик свинца по грузам, потому что кормят на убой! Я только к середине сафари подавил рефлекс наедаться подаваемым первым блюдом, потому что ещё есть суп и после будет основное блюдо. До десерта вообще ни разу не дожил…
Напитки, как и везде на Мальдивах, платные, но за 75 евро без налогов можно взять «пивной проездной», как мы его прозвали, куда входит неограниченное кол-во пива, колы, спрайта, швепса и минералки San Pellegrino. Думаю, после нашего визита эту опцию закроют, как убыточную.
Собственно, на всём этом великолепии мы и отправились по классическому маршруту центральных Мальдив: Мале -> Расду -> Северный и Южный Ари -> Вааву.
Не смотря на то, что Etihad как раз под поездку открыли перелёты, решили не рисковать и полететь уже налаженными рейсам Emirates. Уж слишком много было у Etihad отмен и переносов. Пришлось, конечно, понервничать на тернистом пути с севера в клятое Домодедово (навигатор показал три часа при запланированных двух), но всё обошлось и мы успели даже по пиву перехватить перед полётом.
В части всяких ковидных политик в сторону Мальдив ничего не изменилось — нужен тест по прилёту, но в этот раз в Мале его даже не просили показать. Минут 20 паспортного контроля и вот мы на пристани. В целом, ситуация с прошлого нашего визита в сентябре не особо изменилась: Там, где раньше нельзя было протиснуться, сейчас кучкуются одинокие тележки…
В самой столице тоже без особых изменений: Мале в красной зоне; в Хухлхумале вроде как транзитный режим, но мы спокойно вышли из отеля на пляж и дошли до центрального парка. Народу мало, ветер гоняет по улицам мусор и несбывшиеся ожидания европейской туриндустрии, а на севере атолла продолжается вторжение Южного Бутово…
На следующий день донька забрала нас на лодку и после обеда мы сделали чек-дайв на всем известном сайте Tuna Factory, известном также как Fish Tank, или Аквариум. Наверное, самый предсказуемый дайв-сайт Мальдив, на котором гарантированно можно увидеть полчища скатов, мурен и такого редкого представителя фауны, как рыба-гитара. В этот раз ещё было какое-то нереальное кол-во рыб-бабочек.
С рыбой-гитарой есть нюанс — её можно увидеть с вероятностью 90%, надо просто дождаться и подгадать момент. Догонять её можно приблизительно с таким же успехом, как человека, укравшего ваш велосипед. Она курсирует вдоль рифа на глубине около 20 метров, периодически поднимаясь выше и где-то раз в 40 минут её стабильно можно увидеть. К дайверам уже привыкла и даже особо не отклоняется от своего маршрута при их приближении.
На следующий день в 6 утра мы совершили переход на атолл Rasdhoo. Атолл небольшой и на нём есть хорошие шасны увидеть орляков и акул. Нам повезло, было умеренное входящее течение и фактически сразу мы увидели стайку орляков, зависшую над рифом. Разномастные рифовые акулы болтались в синьке и особо близко подходить не спешили.
Поддувало умеренно, поэтому мы повисели на рифе, понаблюдали за акулами, а потом расслаблено дрифтанули. После дайва нас высадили на необитаемый островок из разряда тех, на которых так любят фотографироваться инстаграмные чикули. Вообще, включая традиционное барбекю, на подобные острова нас высаживали 3 раза и первый раз это случилось аккурат в полдень, — примерно за 15 минут я дошёл до кондиции курицы гриль.
В целом, конечно, когда говорят про центральный маршрут, в основном имеют в виду Северный и Южный Ари, т.к. основное кол-во дайв-сайтов и живности приходится на них. После того, как мы знатно подкоптились на Rasdhoo, лодка сделала переход на Северный Ари в лагуну Fesdu и мы сделали погружение на дайв-сайте Maalhos Thila. Вот где дуло так дуло! Течение было исходящим, видимость паршивой и мы чуть было не улетели в открытый океан, едва успев спрятаться за рифом. Зато мы увидели колонии мягких кораллов бирюзового цвета, которые открываются только в сильных течениях и прячущиеся за рифами стайки снэпперов.
Вообще, надо отметить, что какая бы на дайвах у нас не была ситуация — мы были к ней готовы, т.к. она предварительно обсуждалась до дайва. Наш гид Даал устраивал самые подробные брифинги, которые я когда-либо слышал вообще. На Мальдивах ситуация зависит не только от направления океанического течения, но и от того, какое течение в самом атолле, — входящее, или исходящее. Даал обсуждал любой возможный вариант и наши действия в той или иной ситуации, какую живность мы потенциально можем увидеть, какой объектив лучше взять и т.д. Минут 10 подробного и детального описания, стойко переводимого Дашей для тех, у кого туго с англоязычной дайверской терминологией. Объём транслируемой информации был таким, что некоторые даже не выдерживали и засыпали…
Вечером на корме зажгли фонарь и к лодке пришли манты. Я машинально щёлкнул их на телефон и правильно сделал, т.к. только мы напялили снарягу и упали на дно, манты исчезли. Просто испарились. Мы 40 минут сидели на песке, пожираемые каким-то злобным зоопланктоном, но они так и не вернулись.
Помимо мант, в лагуне Fesdu ныряют ещё на маленькое рыболовецкое судёнышко, затопленное на входе в лагуну.
Фауна традиционна для любого рэка — скорпены, стайки мелкой рыбёшки, но на рифе рядом водится интересный и очень территориально агрессивный вид мурен. При течении надо очень внимательно смотреть, за что берёшься, т.к. если рядом будет укрытие этой мурены — она атакует. Мне кажется, они так развлекаются — просто кусают зазевавшегося дайвера и смотрят, как он, отдёрнув руку, улетает в синьку, уносимый течением. Ну, во всяком случае, я бы на их месте так и делал. К счастью, они небольшого размера и легко отличимы от других видов по тёмным пятнам у глаз.
Далее мы пошли в середину атолла Ари, где располагаются такие легендарные сайты, как Fish Head, Emboodhoo Thila, Moofushi и т.д. Не буду перечислять по сайтам, что где было, могу только сказать, что мы зажрались там настолько, что на простых белопёрых рифовых акул уже никто не обращал внимания, столько их там было.
Хотя нет, на Fish Head мы застали момент, когда под камнем засел или подранок, или какая-то потенциальная жертва, но ощущение было такое, словно нажали ускоренное воспроизведение реальности. Если бы вместо каранксов, джеков и рифовых белопёрых было что посерьёзнее, имелись бы существенные основания присесть на измену и не исключено, что даже слегка приобосраться…
На манта-поинтах, как обычно, никаких мант не оказалось, зато дуло так, что наш интернациональный коллектив в составе трёх групп пролетел над рифом как фанера над Парижем. Потребовалось где-то минут 40, чтобы собрать потом всех на поверхности.
Вообще, я мантами в этот раз не особо-то интересовался, т.к. наелся ими на прошлом сафари, а вот о чём реально пожалел, так это о том, что не взял макрообъектив, ибо было очень много интересной мелочи — различные голожаберники, рыбы-листики, молодняк актиний, даже парочка призрачных флейт попалась, не говоря уже о всяких креветках-чистильщиках. Хорошо хоть 16-35 под рукой был. Конечно, голожаберников им снимать — тоже моветон ещё тот, но лучше, чем на фишай.
Также было много интересных моллюсков и разных видов тридакн.
Про всякие актинии и кораллы вообще молчу, — как грязи, причём самых разнообразных форм и расцветок. Местами попадались целые поля твёрдых кораллов, было ощущение, что ты на грибной поляне с лисичками.
Обыкновенных рыб я даже и не снимал, если честно. Только если какие-нибудь экзотические экземпляры, или просто стайку особей разного вида.
Где-то на коралловых полях Rangali Madivaru, уже после полного поражения на всех манта-поинтах, зависнув напротив этого отдыхающего пуффера, я вдруг уловил краем глаза движение наверху. Фактически на поверхности мимо меня шла манта. Сопоставив скорость её приближения и расстояние, я понял, что с художественным снимком придётся обломиться, но не снял, — значит не видел, поэтому пускай будет.
Вечером 28 апреля это наконец-то случилось! Лодка стояла на Mirihi, я вовсю эксплуатировал «пивной проездной» и разбирал фотки с Rangali Madivaru, как вдруг с дайв-дека заорали, — КИТОВАЯ!!! Прямо у кормы паслась относительно молодая особь метра 4 длиной. Солнце только село и планктон ещё не успел скопиться под установленным на корме фонарём, поэтому рыба пару раз хлопнула пастью и разочарованно уплыла. Судя по периодически раздававшимся с соседних лодок воплям, она просто ходила между ними, как дегустатор на выставке.
Я добавил ко вспышкам видеосвет, нацепил ласты, взял маску с трубкой и стал ждать. Минут через 10-20 китовая снова появилась и я соскользнул в воду.
Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что нас посетила особь значительно старше предыдущей. Вспышки даже не пробивали её на всю длину, которая навскидку составляла метров 7. Эта уже осталась, наверное, на несколько часов… Только мы с ней плескались минут 30 точно; потом мы все вместе поужинали (мы, чем шеф порадовал, а она — жирным планктоном); потом к нам привезли снорклеров с других лодок минут на 20; потом мы уже потеряли интерес и перешли к употреблению напитков, а она всё хлопала и хлопала пастью.
На следующий день мы отправились на её же поиски в район Maamigili. Первая же заброска снорклингом и внизу, метрах на 20-30, угадывается знакомый силуэт. В целом, снорклинг с китовой — занятие довольно безблагодатное, т.к. помимо снорклящих дайверов, в воде находится ещё порядка 50-60 тел, не имеющих никакого понятия о культуре работы ластами. Буквально минут через 5 уже хочется дружески их приобнять без посторонних глаз.
Нас хватило на одну заброску, потом мы нацепили скубы, попадали на 30 метров и снова удача! Правда я сперва увидел только хвост.
За несколько минут преследования я всё же её догнал до более менее приемлемого ракурса, но учитывая, что дело было на 30 метрах, а навстречу слегка поддувало, — 70 бар в баллоне как не бывало. Затем она резко пошла наверх, комп на руке предостерегающе завибрировал и я отстал от животины.
Этот насыщенный день мы завершили на рэке MV Kudhima, который затопили у отеля Сентара Гранд Резорт, дабы хоть как-то разнообразить его унылый домашний риф. Это относительно большое рыболовное судно, в трюме может спокойно пройти несколько дайверов в ряд. Из живности можно найти несколько стуонфишей, один из которых прямо мастер маскировки. Также на бортах есть забавные отметины, которые похожи на яичницу.
На следующий день мы переместились на атолл Вааву, который известен своим дайв-сайтом Alimathaa. Мы ещё толком не успели бросить якорь, а у лодки уже нарисовались его постоянные обитатели.
Сперва там планировался только ночной дайв, но мы настояли на дневном. Никогда, слышите, НИКОГДА не упускайте возможность нырнуть дневной дайв на Alimathaa, если есть такая возможность, потому что няньки днём и няньки ночью — это абсолютно разные няньки. Днём они просто чилят на дне, чем мы и воспользовались для небольшого свадебного перфоманса!
Их там столько, что можно выбрать себе свою собственную и фотаться с ней до последних бар, или просто поспать за компанию, или полежать рядом до тех пор, пока она не зевнёт и посмотреть, во сколько рядов расположены её маленькие смешные зубки.
Ночью же начинается какой-то шкуроход и суета. Рыбы, которые весь день валялись как шпроты, носятся стадами, переворачивают гигантские валуны и создают, в целом, довольно нервную обстановку.
Всё это усугубляется снующими тут и там каранксами и рифовыми чернопёрыми. Так-то я люблю на ночном дайве развлекаться с осьминогами, но единственного найденного на Алимате малыша я решил не трогать, т.к. серьёзно опасался за его жизнь, если он себя обнаружит.
Чуть было не забыл про черепах! В основном попадались логгерхеды, но на последнем дайве нашли зелёную.
Вообще, на любом сафари одним из самых важных залогов его успеха является общность интересов его участников. Если крыша у всех съезжает под одним углом и в одну сторону, то даже на пустых дайвах и остановке безопасности будет весело.
Не говоря уже о культурной программе между дайвами, где людей и без азота прёт так, что становится немного неловко за то, как это всё выглядит со стороны. Особенно, когда традиционное барбекю на острове превращается в гавайскую вечеринку с весёлыми стартами, запусками китайских фонариков и т.д.
Не обошлось и без факапов, — на одном дайве, при входе в воду, у нашего товарища лопнул у основания шланг манометра. Данный факт был обнаружен на глубине 20 метров в середине дайва во время обучения двух студентов OWD, которые подумали, что перед ними происходит демонстрация подъёма на октопусе 😀 Когда на доньке к баллону подключили регулятор с исправным шлангом, манометр показал 10 бар. В этот день мы выпили чуть больше обычного, ибо День Рождения…
Из хороших новостей — мир пополнился двумя OWD-дайверами. Вообще, вы только вдумайтесь — OWD на Мальдивах! Ещё даже 20 дайвов нет, а люди уже видели китовую, мант, акул, кучу скатов и самых разнообразных рыб. Когда я сдавал OWD в мутном Строгино, за счастье было увидеть хотя бы компьютер на вытянутой руке!
В общем, отнырялись достойно. Никогда бы не подумал, что напишу такое, но впечатлений было столько, что под конец мне даже слегка показалось, что я соскучился по сухарю и предсказуемому подмосковному илу.
PS: Ну и наконец-то поженили Андрея Припадчева! 😀
