Так случилось, что благодаря нашим друзьям, спасибо им большое, мы стали счастливыми обладателями билетов в этот сказочный регион Турции. Популярность среди туристов он получил, в первую очередь, благодаря полётам на воздушных шарах, но когда я засел за google в поисках того, чем бы заняться двум скучающим туристам после полётов, то понял, что трёх дней для ознакомления будет маловато…

Дабы прочувствовать атмосферу и не отрываться от пещерного колорита, мы забронировали в национальном парке Гёреме типичный местный отель, номера которого частично выдолблены в скале. Таких отелей тут как печенек на баптистских собраниях, но при их выборе надо тонко выдерживать баланс между романтизмом и комфортом, иначе будете каждый раз облачаться по полной программе, чтобы  сходить в туалет (не во всех пещерах он есть в самом номере).

Мы попали как раз в золотую середину. Не смотря на то, что даже три звезды тут под большим сомнением, оказалось весьма миленько и уютненько, хотя трюк с “годовщиной” в Турции не работает. Если кто не знает, то при бронировании можно  указывать, что вы молодожёны, или собираетесь отмечать годовщину, день рождения и т.д. и просто попросить, чтобы проследили за мелочами и не было никаких неприятных сюрпризов. Обычно, хоть бутылочку шампанского да подбросят, но с турками это не прокатывает, – Что, годовщина? Поздравляем! Хотите специальное оформление номера за отдельную плату?
Конечно, можно было бы сказать, что нам выдали единственный в отеле номер с балконом, но за это, увы, тоже пришлось заплатить…

Помимо этого балкончика, в отеле была шикарная аутентичная терраса, на которой можно было давить пиво в гамаке и наблюдать за полётами шаров.

Времени на всё было три дня, поэтому мы бросили вещи и пошли осмотреться. Ходить далеко не пришлось, – уже в самом отеле есть развалины древней пещерной церкви, одно из помещений которой используется как номер.

Вообще, чтобы понять, куда мы приехали, надо, наверное, рассказать немного о самом регионе Каппадокия.

Как и всё чудесатое среди гор, каменные столбы Каппадокии – это следы вулканической деятельности. Лава и туф при извержении заполнили понижения рельефа и образовали плато с конусами потухших вулканов, застывшими потоками лавы и пластами пепла. Благодаря резко континентальному климату Каппадокии с внезапными и значительными перепадами температуры, в горных породах образовывались трещины. Началась эрозия, вода и ветер делали свою работу и с течением времени из вулканической породы образовывались отдельные холмы, в мягкой породе которых и начали ковыряться первые появившиеся тут в 5000-4000 годах до н.э. люди.

Далее последовали хетты, персы, греки и римляне, гонения которых на христиан привели к образованию в регионе большого кол-ва пещерных церквей и подземных городов, где те прятались от солдат императора. Римлян сменили византийцы, затем сельджуки и, наконец, османы, предприимчивые потомки которых и поставили на широкую ногу туристический бизнес в регионе.

Национальный парк Гёреме – это сплошной пещерный отель. Местами сложно понять, где закончилась улица и начались номера, или появился какой-нибудь ресторан. Любой каменный столб моментально обрастает инфраструктурой для отъёма денег у незадачливых путешественников.

Беглый марш-бросок в первый день показал, что, в приницпе, с самим городком Гёреме всё понятно и можно переходить к другим  развлекухам. 

Главный козырь туристического бизнеса Каппадокии – это прогулки на воздушных шарах! Летают круглый год, самый сенокос в августе и начале сентября, т.к. стоит сухая и безветренная погода. Полёт стоит от 160 до 200 евро на человека, но можно угодить и на 250, если была отмена по погоде пару дней. Поэтому, если вы гарантированно хотите улететь и не хотите переплачивать – приезжайте в это время и сразу на неделю. В противном случае, есть риск пополнить список людей с синюшным цветом лица и земноводным на шее, отстёгивающих последние кровные за шарик, ибо завтра в родной Тагил отчаливать, а кроме последствий алкогольного делирия и впечатлений-то никаких, ибо прилетели на три дня, из которых два по полётам были отмены.

У нас всё сложилось ровно, – в 5:40 утра забрали из отеля, привезли в офис, покормили и где-то в начале седьмого привезли на стартовую площадку аккурат к рассвету. Пол часа ожидания разрешения и вот горелка наполняет шар и мы отрываемся от земли, а солнце от горизонта!

Старты всегда делаются на рассвете. Если вам кто-нибудь будет втирать, что катался на закате и показывать фотки типа этой, можете смело говорить, что заявлять такое – это не мешки ворочать. Капитан Очевидность утверждает, что если вы на высоте около 1000 метров наблюдаете закат, это значит, что на земле, куда вы будете садиться через час, УЖЕ сумрак, а в момент приземления будет просто глаз коли.

До этого я уже летал на воздушном шаре в Переславле, но даже с высоты своего скепсиса и равнодушия должен признать, что когда в воздухе находится 150 шаров одновременно – это ВАУ! И это не просто 150 шаров, а 150 шаров с корзинами на 24 человека максимум, т.е. в воздухе могут находиться до 3600 человек! 

Корзина разделяется на 5 сегментов: в центре пилот, а по краям от него по 2 разделённых вдоль отсека, в каждом из которых может быть до 6-ти человек. Сделано это для того, чтобы народ не носился по корзине и не раскачивал её.

Старт обычно происходит у какого-нибудь археологического памятника, на который вы взираете с высоты птичьего полёта. Причём, самое забавное, что изначально шары и были задуманы для осмотра каньонов и каменных столбов сверху и уже потом вылились в самостоятельный аттракцион.

Не могу точно сказать, сколько конкретно компаний продаёт мечту людям, но их прилично. Многие даже пытаются внедрить какой-то корпоративный формат, делая одинаковые шарики. Разумеется, без китайцев не обошлось и значительная часть компаний имеет их капитал, что видно по шарикам с иероглифами, т.к. английским они до сих пор почти не владеют. Остаётся только понять, простить и смириться, благо их загоняют на отдельные шары с себе подобными.
С получением лицензии на пилотирование тоже всё не так просто. Учиться можно где угодно и многие проходят  обучение у нас, но надо налетать определённое кол-во часов на местности. После этого можно рассчитывать на зп в районе 2000$. С одной стороны,  – да нафиг такая работа нужна? А с другой  – ну и что, что 2000$, зато работы часа 4 в день и свободен в 10 утра максимум.

Длительность полёта бывает разная, но как по мне, так 40 минут было бы оптимально. За час постоянная возня новоиспечённых воздухоплавателей, для которых всё впервые, успевает поднадоесть и хочется сойти. Хвала Аллаху (раз уж мы в Турции), всё имеет предел и через час основная масса шаров приземляется.

Тут вас ждёт ещё один сюрприз. В Каппадокии шар садится с ювелирной точностью сразу на прицеп, дураков поднимать корзину на 24 человека с земли нет. Можно было бы засрать отечественных воздухоплавателей, которые то на ЛЭП сядут, то в коровьи лепёхи на поле, но сажать маленькую корзину всегда тяжелее, её банально сильнее тащит. 

Корзина устаканивается на прицепе, шар сдувается, все вылезают и бахают шампанского с соком, хотя уж за 200 евро можно было бы каждому по бутылке местного вина выдать.

Кажется, будто прошло уже пол дня, но на самом деле мы успели вернуться в отель ещё до конца завтрака! План максимум на день был выполнен и мы решили посвятить остаток изучению Музея под открытым небом в Гёреме. Вот это та ещё шляпа, я вам скажу!

На территории музея порядка 5 церквей и пару монастырей-гор. Всё это можно обойти минут за 15-20 и 57 лир, причём за вход в Тёмную Церковь надо будет доплатить ещё 18 лир. Фотографировать внутри нельзя от слова совсем и за этим следят настолько, что в одной церкви случилось чудо, сравнимое с божественным явлением, – ко мне подошёл охранник и попросил показать, что у меня на камере. Реально, со мной такое впервые. Я пошёл красными пятнами и едва не сказал, что за 75 лир за всю эту каменную порнуху он должен мою сумку носить, объективы менять и по первому чиху подносить холодную бутылочку Эфеса мне и моей спутнице. Тут же я перевёл камеру на электронный затвор, отключил звуки, отогнул экранчик и увековечил Тёмную Церковь.

Конечно, можно поныть, что вот опять русские туристы в чужой монастырь со своим уставом лезут, но тут вот какое дело, – когда далёкий от фотографии человек хочет что-то снять в таком месте, его камера решает за него, что не будет она ISO задирать, а просто бахнет вспышкой. Естественно, такие импульсы света негативно влияют на фрески и для того, чтобы так не происходило, вешают таблички “NO FLASHLIGHT” с характерной картинкой. А когда висит именно  “NO PHOTO, NO VIDEO”, то это не ради большого искусства и истории, а ради бабок. Это значит, что кроме этих фресок смотреть тут нечего и нефиг их всему миру показывать. Собственно, в разрезе уплаченных за двоих 150 лир я с такой позицией не согласился, ибо среди чудесатых камней я могу походить бесплатно, а деньги я заплатил именно за то, чтобы мои воспоминания остались со мной.

С террасы перед Тёмной Церковью всё это выглядит как-то так, а справа находится девичий монастырь, построенный в начале XI века. Выглядит не сильно большим, но на 6-ти этажах проживало 300 монахинь, при том, что кельи были только на 4-м и 5-м этажах, а первые три занимали кухня, столовая и небольшая часовня.

Решать, стоит ли тратить деньги и время на этот музей, – это ваше дело. Моё – рассказать о том, что буквально в 50-ти метрах от него есть замечательная Церковь с Пряжкой. Якобы вход в неё по тем же билетам, что и вход в музей, но мы прошли бесплатно.

Церковь с Пряжкой одна из самых больших в Каппадокии и самая впечатляющая по технике и гармонии объектов росписи (Тёмная Церковь тут просто курит рядом). Формально состоит из Старой и Новой церквей, но есть ещё часовня и помещение ниже ярусом. Старая церковь построена в Х веке, а новая – в конце Х и начале XI века, при этом, во время строительства новой церкви обвалился аспид и сейчас старая церковь является просто коридором и входом в новую.
Снимать также нельзя, но ловкость рук вкупе с ленью охранников сделала своё дело.

Росписи старой церкви относятся к началу XI века и отображают весь жизненный путь Христа. Новая намного больше старой церкви и существенная часть росписей в ней о жизни Василия Великого. Он был первым епископом Каппадокии и есть мнение, что церковь была построена в его честь.

Выше находится небольшое плато с каньоном, над которым также летают шары. Его можно посетить абсолютно бесплатно и залезть во все жилища. На мой взгляд, это гораздо интереснее музея, тем более, что там тоже есть маленькие часовенки с примитивной росписью, но они закрыты решётками.

В IV веке Каппадокия стала духовным центром христианства. Здесь родились и жили святые Василий Великий, его брат Григорий Нисский и Григорий Богослов. Интересно, что именно здесь родился известный христианский мученик Георгий, известный у нас как Георгий Победоносец. Назначение многих помещений до сих пор неизвестно, но большинство носит религиозный характер. Зачастую на стенах можно увидеть вырубленные кресты.

Вообще, подобных пейзажей тут на каждом углу и наиболее известные из них входят в основные туристические экскурсии, коих аж целых три: Красный, Синий и Зелёный маршрут. 
Красный, видать, назвали по цвету скал, кроме которых на этом маршруте ничего и нет, а зелёный – по цвету зарослей каньона. На синем, наверное, все бухают. Посетить все экскурсии у нас просто не было времени и мы решили поехать по Зелёному маршруту, тем более, что большинство Красного вертится вокруг Гёреме, включая тот же Музей под открытым небом. Утром за нами заехал микроавтобус с гидом и через 40 минут мы были в подземном городе Деринкую.

Место обязательно к посещению! Относительно создателей города историки не пришли к единому мнению, но однозначно это были ребята упорные. Заглубиться на 60 метров, создав 8  уровней – это вам не алюминиевой ложкой подкоп под тюремным забором ковырять. Размеры поселения до сих пор не выяснены окончательно, вроде как на данный момент открыто лишь 10—15 % всей территории и предполагается целых 12 ярусов. Есть гипотезы и о наличии ещё 20-ти неоткрытых этажей, но это уже смотря кто с какой высоты с шара упал.

Каким Деринкую был изначально уже никто не узнает, ибо до нас он дошёл таким, каким его оставили поселившиеся тут примерно в V веке христиане. Город использовался ими как временное убежище и мог вместить 20 тысяч человек с домашним скотом и съестными припасами. Тусоваться в нём можно было достаточно долго, т.к. в ходе раскопок были обнаружены жилые помещения, вентиляционные шахты и колодцы, хлева и конюшни, кухни и столовые, пекарни, прессы для отжима масла и винограда, амбары и винные погреба, церкви, школы, а также мастерские, где изготовлялось всё необходимое. Помимо этого, в одном из помещений нашли жмурика, что не исключает наличия там даже погоста.  

Штурмовать эту цитадель было бесполезно. Входы закрывались огромными валунами, после которых начиналась разветвлённая система потайных ходов и лабиринтов. Чем глубже уходили коридоры, тем они становились уже и перекрывались массивными каменными дверями. Не важно, сколько человек штурмовало бы город, внутрь они могли пробраться только поодиночке и согнувшись в три погибели раком. Собственно, так мы их и изучали. Видимо, для релакса замученных такой физухой туристов,  следующим пунктом в программе была пешая прогулка по каньону Ихлара.

Сам каньон представляет собой долину небольшой реки Мелендиз длиной порядка 15 км и глубиной 100-150 м. На утёсах можно увидеть всё те же пещерки, также есть порядка сотни церквей из которых открыто около дюжины. 

В принципе, не кривя душой можно смело сказать, что это самая унылая часть Зелёного маршрута. Мы просто час пилили по хорошо протоптанной тропинке с постоянной оглядкой на надвигающиеся тучи.

Вишенкой на торте является Монастырь Селиме, куда наш микроавтобус направился после Ихлара. Всё, что мы видели до этого, по сравнению с ним выглядит какими-то куличиками из песочницы.

В плане истории тут нет ничего нового – построено на заре времён, перестроено и адаптировано христианам в районе VIII века. Однако, есть один нюанс, отражающий ход времени, – на входе в монастырь есть конус, который несёт в себе следы смены времён. Исходя из конфигурации помещения и выдолбленных спальных мест, изначально оно было жилым. Затем, судя по характерным углублениям в полу, оно стало местом захоронения. Довершает картину засмоленный потолок и большой чан в полу, указывающий на то, что тут давили виноград и коптили лозу.

Церкви тут – это не клетушки в Гёреме. Залы поражают своими колоннадами, вторыми ярусами и потайными ходами между помещениями. Фрески, к сожалению, фактически не сохранились.

Единственное, что омрачило пребывание в этом месте – подъехавший автобус с китайцами. Особенно меня утомил вот этот персонаж в зеленой футболке и его спутница, которая, судя по прикиду, никак не может определиться между образами Мальвины и Мэри Поппинс…

Сперва я подумал, что это какие-то зачуханные японцы, но потом понял, что всё намного хуже, – это китайцы, которые косят под японцев… Приблизительно такое же зрелище, когда гости из союзных республик ещё не знают, что есть туалетная бумага, но уже пытаются щеголять в подвёрнутых штанишках, палёном Гуччи и бейсболках с прямым козырьком.

Эта надоедливая парочка была стёрта у меня практически со всех снимков. Куда бы я не пошёл, эти крашеные тыквы неизменно оказывались в кадре. В попытке свалить от них, я нырнул в какую-то очередную неприметную дыру и замер на пороге наполненного светом воздушного помещения!

Судя по некоему подобию иконостаса, это тоже какая-то церковь, но в силу обрушенной части свода её не использовали в дальнейшем как жильё и помещение избежало копоти. Тут я вспомнил, что положенные на осмотр 20 минут уже давно прошли и поспешил к автобусу.

Кстати, что хотел бы напоследок сказать об экскурсиях, – есть на английском языке за 40 евро, есть на русском за 50-60. Экономия и желание выпендриться своим английским тут может выйти  боком, т.к. за 40 евро, впридачу к 10-20 евро экономии, вы получите здоровенный рейсовый автобус. Забавно будет смотреть, как вы пытаетесь услышать гида в катакомбах Деринкую, толкаясь в узких комнатушках как пингвины, в то время, как ваши соотечественники, переплатившие какую-то жалкую двадцатку, вполне себе комфортно и православно перемещаются на микроавтобусе в составе группы из 10-ти человек и с нормальным гидом. Разумеется, можно взять машину и в обнимку с гуглом и википедией объехать всё самому, но аренда + обед + билеты встанут дороже, так что экскурсии, в данном случае, являются реально более дешёвым способом. Учтите это, если решите посетить Каппадокию.
Что касается нас, то культурной программой мы насытились, но говорят, там же находится горнолыжный курорт Эрджиес, на котором только в 2013 году сделали канатку, так что, думаю у нас будет ещё один шанс оценить дебильную выдачу багажа в аэропорте Кайсери.

Leave a Reply