Думаю, что из всего, что на свете видела и не видела, я больше всего люблю Сицилию потому, что воздух в ней — из сна. Буйство природы, сонная вечность и «героические тени»
Сицилию я помню тускло-радужной, знаю (памятью), что в ней всё криком кричит, вижу (когда захочу) бок скалы, ощеренный кактусами, беспощадное небо: крайность природы, природу в непрерывном состоянии фабулы, сплошной исключительный случай, а скажут при мне Сицилия — душевное состояние, тусклота, чайный налет, сонный налет, сон. Запомнила, очевидно, ее случайный день и час, совпавший с моим вечным.
М. Цветаева
Сложно поспорить с Цветаевой в этом описании, поэтому будучи в непосредственной близости от острова, мы решили разнообразить нашу мальтийскую нырялку посещением Сицилии. Не смотрите на заголовок, — это нереально. Т.е. мы-то это сделали, но просто из-за того, что не было выбора. Из-за организационных проволочек 4 планируемых дня сократились фактически до трёх. С 1-го по 5-е июня планировалось нырять на Мальте, потом 6-го утром прыгать на паром, до 9-го тусить в Италии и вечером 9-го возвращаться на том же пароме обратно. Пока решался состав делегации, вопрос с паромом был безнадёжно потрачен и остался самолёт, на котором мы не могли улететь с утра, ибо накануне закончили нырять часа в три. В результате в Катанию 6-го прибыли вечерним рейсом. Остановились в том же отеле, в котором я был в прошлый раз, разве что номер нам достался получше. Буквально за пару тысяч мы получили на ночь аутентичный лофт со спальней, маленькой кухней и шикарной верандой на крыше с видом на Этну.
В самой Катании с прошлого раза ничего не изменилось: слон с площади никуда не ушёл, собор пока что не смыло лавой в очередной раз и мне наконец-то удалось в него попасть.
Оказывается, в нём похоронен Беллини, а я и не знал.
Видимо, в прошлый раз или день был не тот, или время, но всё было на лопате. В этот же раз удалось попасть и в сам собор Св. Агаты и в соседнюю одноимённую церковь, где можно подняться на обзорную площадку.
Не буду сильно останавливаться на Катании, тем более она подробно описана в другом топике. Мы провели в ней часа три или четыре, включая поездку на экскурсионном автобусе, который заметно скурвился с 2015 года: остановок на 10-15 минут больше не делают, водитель не владеет английским. Т.е. если вы решите выйти у Норманнского замка, или в конце маршрута, где дел минут на 10 от силы, то потом сможете уехать только через час. Налицо тотальная экономия, исключение этих остановок даёт в сумме за день ещё один маршрут. После автобуса прогулялись по центру и выдвинулись на Этну, которая к этому времени уже успела скрыться в облаках.
Подъём на вулкан состоит из трёх частей: фуникулёр, пересадка на автобусы и далее пешком на вершину. Чем выше вы поднимаетесь, тем ниже падает температура плотнее сгущается туман и разреженнее становится воздух…
Автобусы все на базе грузовиков, ни на чём другом по этой базальтовой пустыне особо не поездишь, разве что на гусеничной технике.
К сожалению, даже на грузовике до самой вершины на +2.800 не доедешь, приходится вылезать и идти по хребту.
Поначалу непривычно лезть в гору из-за недостатка кислорода, но потом втягиваешься. Как пел покойный Егор Летов, «человек привыкает ко всему»…
Перед посадкой в автобусы горластая тётя пугает 6-ю градусами в автобусе и нулём на вершине, предлагая взять в аренду пуховик и тёплые ботинки. По ботинкам мотивация явно слабовата, сицилийским нулём сложно напугать человека, который в русскую зиму ходит в обыкновенных ботинках, а вот пуховики решили взять. Можно и без них, но это прямо вообще бодрячком будет. Хотя одна мадам там рассекала в расстёгнутом, — Я из Великобритании, у нас это обычная погода. Мы деликатно промолчали.
Даже не знаю, когда интереснее ехать на Этну, в ясную погоду, или в облачную. В ясную открывается прекрасный вид, а в облачную ты ходишь как ёжик в тумане, но зато всё выглядит мистическим… Появляется надежда, что сейчас из тумана выскочит тварь с полотен Гигера и утащит ту английскую корову в туман.
При посещении Этны лучше планировать время. Дорога до фуникулёра по серпантинам займёт минут 40 и на самом вулкане вы проведёте пару часов минимум. Учитывая, что мы выдвинулись туда после обеда, в Чефалу, наш следующий пункт назначения на северном побережье, приехали уже на закате.
Пока разбирались с заселением, солнце окончательно село и великолепный ужин под бутылочку Nero D’Avola на нависающем над морем балконе ресторана, мы смаковали уже под звёздами.
Поселения на этом месте существовали ещё в V в. до н.э., о чём свидетельствует мегалитическая стена в старом городе. На самой скале Рокка-ди-Чефалу находится Храм Дианы, датированный IX веком до н.э. и руины замка, XIII-XIV век.
Мы не планировали отводить Чефалу много времени, поэтому я решил забраться на гору и осмотреть развалины с утра пораньше, часиков так в шесть. Вопреки отзывам на картах google, я добрался до подножья горы по узким и пустынным улочкам минут за 10 и ещё за 10 подошёл к воротам. Тут меня ждал облом, ибо ворота были закрыты. Походив вокруг я понял, что можно перелезть либо у ворот через окно левее и выше них, либо залезть по скале.
Оба варианта были альпинистскими и теоретически выполнимыми, но это был путь в одну сторону. До окна я так вообще почти добрался по стене, но понял, что если перелезу на бастионную стену, то пути обратно уже не будет, только прыгать. Да и не ясно, что там за окном. При мысли о прыжке штифт в ноге неприятно заныл и я решил отказаться от штурма, сделав снимок утреннего Чефалу со скалы.
Вообще, сам городок произвёл крайне приятное впечатление. Маленький, уютный и с вполне приличным пляжем прям в черте исторического центра. Я бы сюда ещё вернулся.
Наскоро позавтракав на площади перед собором мы выдвинулись в Палермо, знакомство с которым начали с его кафедрального собора.
Даже не знаю, чем мне не понравился Палермо: то ли слишком большой и бардачный, то ли все эти барочные соборы и узкие улочки приелись, то ли не стоило шляться по нему в самый разгар пекла, потому что между тем же Норманнским дворцом, перекрёстком 4-х углов и театром расстояние приличное и всё его мы прошли пешком. Не сказать, что город вызвал какое-то отторжение, просто, видимо, он не мой… Бывает такое, что приезжаешь в какое-то место и сразу чувствуешь себя там как дома, но это точно не про Палермо, скорее про Катанию.
После кафедрального собора мы пошли в Палаццио Норманни и Палатинскую капеллу, известную своей мозаикой. Во дворец не попали, а в капеллу билет стоил двадцатку и чтобы хоть как-то оправдать эту стоимость, впридачу к капелле можно было посетить выставку современного изобразительного искусства. Выставка откровенно ни о чём, а капелла понравилась. Она полностью выложена мозаикой, т.е. есть шанс, что мы смотрим на первоисточник, ибо все фрески во всём мире обновляются.
На соседней улице расположился бывший бенедиктинский монастырь Сан-Джованни-дельи-Эремити, являющийся ныне музеем. За посещение тоже попросили нескромную денежку, в результате чего его двор мы обозревали с колокольни соседней церквы Сан Джузеппе, вход в которую всего пара евро. На входе дают каску, советую её взять. Даже я со своим многолетним опытом на стройке, когда ты ощущаешь все конструкции буквально жопой, въехал там пару раз черепучей в своды.
К центру Палермо выходили переулками. Типичная картина для них. И куда бы ты не держал путь в центре, ты пройдёшь мимо церкви, или собора.
Самый-самый центр в окрестностях фонтана Претории тоже особого впечатления не произвёл. Бледновато на фоне остальных районов.
Сам фонтан Претории оказался на реконструкции.
К этому моменту нам уже прилично надоело ссуживать мелочь в каждой второй богодельне и оценивали мы их исключительно снаружи. Тем не менее, на Площади Беллини интуиция вяло лягнула меня под ребро и я купил билет в церковь Святой Катерины.
Обоссы меня Господь, — это лучший пример того, как используя в кач-ве отделочного материала исключительно мрамор разных сортов, можно сделать из внутреннего убранства макет торта!
Как и фонтан Претории, фонтаны на Кватро Канти в соседнем квартале тоже не работали. Видать, у Палермоводоканала сиеста.
Прогулявшись по Проспекту Рима до Театра Массимо и прикупив мне рубашек, вконец расплющенные солнцем мы покинули Палермо и двинули в сторону Агридженто, около которого находилась большая археологическая зона.
Сам по себе Агридженто — это средней паршивости сицилийский городишко, сползающий с горы вниз извилистыми улочками. В этой серости у нас случилось приключение с ночлегом.
Поскольку основной интерес у нас в этой местности был к археологической зоне, мы выбрали один из самых дешёвых вариантов ночлега: какую-то хибару на отшибе. По фото было похоже на хостел на базе многокомнатной виллы. Рейтинг был неплохой, но отзывов не было вообще. Реальность оказалось гораздо суровее. После бронирования пришло смс, что ключи надо забирать в городе. 20 минут по извилистым серпантинам этого зашкварного поселения и мы на месте встречи в кафе. Весёлый парень наливает нам 2 ристретто, угощает эклерами и пользуясь с телефона google-переводчиком объясняет, что мы должны ехать за ним. Ещё 20 минут по серпантину обратно и мы прибываем на какие-то выселки в абсолютно пустынной местности. Т.е. рядом полно домов, но ощущение, что в них никто не живёт. Парень проводит нас в дом, отдаёт ключи и говорит, что завтрак у него в кафе. Прикинув, что тратить 40 минут на дорогу до завтрака и обратно смысла не имеет, мы вежливо отказываемся.
Представьте, что вы приехали на большую свадьбу к друзьям в другой город. Кол-во гостей такое, что всех селят где попало и вас размещают в квартире чей-то бабули, якобы уехавшей погостить, но на самом деле отъехавшей с концами в этой самой хате не так давно. Вот именно так выглядела эта вилла. В шкафах и комодах был запах старых шмоток, не говоря уже о самих шмотках и залежах непонятных вещей, которые если на помойку выкинуть, то не сразу-то заберут. Дизайн мог вполне составить конкуренцию уездному моргу СССР. Почему уездному? Потому что денег на плитку на стенах не хватило и их просто покрасили. Везде изображения какого-то монаха. В общем, жутковатое место. Единственным светлым пятном был сервант, забитый просто чумовейшим бухлом! 25-летний Амбассадор, который, судя по бутылке, был 25-летним ещё в 80-м году. Куча бутылок отличного бренди и т.д. Можно было великолепно провести вечер, но под влиянием общей обстановки мне запретили заниматься мародёрством.
До заката оставался час и мы решили разведать дорогу до самой археологической зоны. Естественно, всё оказалось закрытым, но мы нашли другой вход.
В принципе, интересно, но без информации о том, что тут было — это просто пыльная груда камней, большую часть которой осмотрели за минут 20, пока смеркалось. Чтобы не тратить время завтра, решили дойти до оставшегося целым храма, сфотографировать его и с утра поехать дальше, но затея провалилась… Подсвеченный свод здания уже замаячил в конце дорожки, но внезапно откуда-то появился охранник, сказал, что всё на лопате и велел нам уходить. Наши мольбы сделать всего одно фото он проигнорировал.
На все наши уговоры он не вёлся, занял угрожающе-оборонительную позу и включил дурачка, повторяя одно и то же: «Закрыто, закрыто». Нет лучшего способа вывести меня из себя, чем включить дурачка. Было дикое желание прикопать этого черножопого гнома тут же, благо и некрополь рядом, но пришлось ретироваться и вернуться утром.
Следующим пунктом были Сиракузы, в которые мы поехали через аутлет. Не знаю, как так получилось, но денег в нём оставили даже больше, чем на Мальте за дайвинг на двоих.
В Сиракузах мы начали с того же, — с археологической зоны. Кстати, если будете там, учтите, что парковка бесплатная, а всякие гопники в жилетах с парковочными листочками — это лохотрон для туристов.
Единственная причина, по которой сохранились эти сооружения — тут просто нечему разрушаться… Открытые амфитеатры и различные некрополи, архитектура которых такова, что запас прочности не на века, а на тысячелетия. Всё остальное, что имеет стены и кровлю, давно развалилось.
Интересной частью этой зоны является некое подобие круглого каньона, где расположено много пещер. Температура внутри существенно ниже, долгое время в футболке там не пробудешь.
Есть и несколько заброшенная арена.
В самом городе тоже много памятников той эпохи. Причём иногда они находятся прямо посреди улицы.
А в целом, в Сиракузах у нас уже просто кончились силы… Современный город мы даже не рассматривали, сразу поехав на историческую часть на полуострове. Проблема ещё была в том, что нигде невозможно было нормально поесть в то время, когда нам это было необходимо. С утра, когда все завтракают, мы подрывались и неслись в другое место, то же самое было вечером, а когда мы прибывали в нужный пункт, то кругом была сиеста.
Даже на центральной площади напротив собора нам сказали — кухня откроется через час. Увы, этого часа у нас не было, т.к. в десять вечера был самолёт.
Мы даже не дошли до форта, поглазев на него издали. Поэтому я и сказал в самом начале повествования — нереально объехать Сицилию за три дня. Даже за неделю — это нонсенс. Сюда надо недели на две приезжать.
Потому что за 3 дня я, даже не будучи за рулём, к концу уже с радостью был готов поменяться местами вот с этим персонажем!
