В плане любви к столицам бывших стран социалистического блока Восточной Европы, люди обычно разделяются на тех, кому нравится Прага и тех, кто без ума от Будапешта. Мне очень понравилось в Праге, но то, что Будапешт – это мой город, я понял буквально в первый час.

Вход в наши апарты на улице Madach Imre оказался слегка мудрёным и нашли мы его лишь благодаря слонявшемуся рядом аборигену, который, видя наши озадаченные щи, радушно предложил свою помощь. Как оказалось, находилось всё это рядом с тусовкой на Gozsdu Udvar. Буквально в тапках я мог спуститься в бар за пивом, – это плюс. Минус в том, что мои окна выходили туда же и я до трёх ночи мог слышать всё, что там происходит. Народ не парится особо и большая часть людей находится обычно не в заведении, а снаружи со стаканами в руке.

Везде обилие молодёжи, которая постоянно чем-то заливается. Буквально на моих глазах две очаровательные молодые и умильные девчонки в школьной форме достали из сумки бутылку водки, разбавили её соком и употребили по назначению с подругами. Все постоянно на стакане, но я не видел ни одного бухого.

Будапешт расечён Дунаем на 2 района: справа по течению находится Буда, слева – Пешт. В Буде находится королевский дворец и цитадель, блатная застройка, а в Пеште парламент, базилика Стефана и тусуются гои. В приницпе, если по приезду не обожраться гуляшом и не пить палинку так, чтобы из ушей лилось, то можно все основные достопримечательности обойти за день, но т.к. я люблю пожрать и выпить, то удовольствие мы растянули и первый день посвятили королевскому дворцу в Буде.

С климатом в Венгрии попроще, поэтому, там где у нас почки только готовились взорваться на майские, в Будапеште уже всё зацвело. Не сказал бы, что дворец расположен запредельно высоко, но есть возможность подняться на фуникулёре. 

В приницпе, сам дворец – типичный продукт архитектуры Австро-Венгерской империи. А вот расположенный рядом с ним Рыбацкий Бастион и церковь Святого Матьяша уже гораздо интереснее.

Что самое забавное, Рыбацкий бастион никогда не имел оборонительного значения. Там была крепостная стена и площадь, где торговали рыбой, а в случае военной угрозы в средневековье будайские рыбаки защищали этот участок, отсюда и название. Построен он был в 1899—1905 годах исключительно как архитектурный фон для церкви Матьяша и представляет собой площадь, окружённую галереей длиной 140х8 м с семью башнями,  символизирующими семь племён, основавших венгерское государство.

За самой церковью Святого Матьяша есть даже небольшой жилой райончик. Не знаю, как они там живут, ибо до ближайшего магазина дойти – это пару обуви стоптать можно. Хотя, чего бы не пожить в памятнике Юнеско? А из магазина можно и доставку заказать.

Помимо вышеперечисленных мест в Буде есть ещё Цитадель, она чуть повыше и оттуда потрясный вид, но самое главное, что надо помнить – это не повторять мою ошибку и не приходить туда без ящика пива, ибо Господь создал это место для того, чтобы там можно было душевно накатить. А как иначе, когда над тобой синее небо, под тобой зелёная трава, а перед тобой такие виды!

Что самое интересное, обычно если есть какая-то достопримечательность на высоте, то ты просто лезешь в гору пукая и потея, пока не достигнешь её. В случае с Цитаделью, если подниматься с любого склона, то разные интересные вещи начинаются уже у подножья и рассыпаны по всему склону. Например, есть высеченная в скале церковь, а по мере подъёма можно встретить много памятников и обустроенных видовых.

На северном склоне можно увидеть монумент Геллерту, священнику, который помог королю Иштвану сделать то, что сделал Владимир на Руси. Монумент воздвигнут на месте смерти епископа в 1904 (сам епископ отъехал с помощью язычных мадьяр ещё в 1046 году).

На вершине у самой цитадели стоит 40-метровая статуя свободы. Вид оттуда открывается на весь Пешт и не менее достойную достопримечательность, – здание парламента.

Хорошо, когда можно его достать оттуда телевиком. Даже не пытайтесь снять его вблизи с лицевого фасада. Тут или клеить сферическую панораму, или снимать с другого берега, что я и сделал. Коварные мадьяры устроили на этом участке набережной дорожные работы, поэтому я не смог подойти к воде, снимал с вытянутой руки из-за забора и всё, что находится ниже парламента прифотошоплено мной с другого снимка. Но, таки я Вас уверяю, отличий пгактически нет 🙂 

Поскольку мы уже плавно перетекли в Пешт, нельзя не упомянуть базилику Святого Иштвана, о котором я сказал чуть выше. Это самое высокое здание в Пеште (так говорят, но парламент такой же высоты – 96метров).

Внутри традиционное убранство католического храма.

А вот с обзорки вид шикарный! На неё можно попасть на лифте, но это не тру и надо идти пешком по узенькой винтовой лестницы до купола.

Снаружи купол не выглядт большим, но это только снаружи, когда вы попадаете внутрь, то понимаете, что он просто гигантский! Кстати, это не то, что вы видите изнутри. Вот настоящий купол, причём version 2.0, т.к.первый рухнул вместе с карьерой его архитектора (всего их было 3 на здании).

После того, как вы попадёте в это пространство, надо ещё немного подняться и тогда уже мы попадаем на видовую обзорную площадку вокруг купола. Тут вам всё как на ладони.

По самому центру раскидано достаточно много всяких статуй в современном стиле.

Вот, например, Рональд Рейган. Что такого выдающегося он сделал, что мадьяры сваяли ему статую? Наверное, за развал СССР установили.

Вот мент начала века, взирающий на базилику и художник, рисующий цепной мост.

А вот этот персонаж, с тоской взирающий на парламент, заслуживает чуть более подробного описания, т.к. наши туристы очень любят с ним фотаться. Запомните ребята, – это Имре Надь, человек, который ненавидел СССР и русских в частности. Он  возглавил в 1956 году антисоветское восстание, за что в 1958 сплясал в воздухе. Думайте головой, когда снимаетесь с ним.

Классических памятников тоже хватает, причём, местами они перемежаются со всяким модерном.

Вообще, помимо памятников, в Будапеште есть что снять. По центру можно просто ходить и снимать каждый угол.

Причём, иногда вообще возникает ощущение, что ты на Тверской, или где-то внутри Садового…

Очень много разрисованных фасадов.

Отдельного внимания заслуживает Большая Синагога в еврейском квартале, которая является крупнейшей в Европе. Освящена в 1859 году, на её органе играл сам Лист. Внутренний дворик служит напоминанием о Второй Мировой Войне. Хотя, это не самый трогательный памятник жертвам холокоста в Будапеште и мы к этой теме ещё вернёмся.

Ещё одной достопримечательностью является Западный вокзал, который построил тот самый Эйфель. Причём он не парился с демонтажом старого вокзала и построил новый прямо над ним.

Помимо этого, в Будапеште 7 мостов. В центре расположено 3 основных: по течению соответственно Цепной мост Сечени, Эржебет и Мост Свободы.

Ну и Площадь Героев и расположенный за ней парк! Придётся слегка прокатиться на метро, но оно того стоит.

Собственно, сама площадь из себя не представляет ничего интересного кроме того, что там можно сесть на пивную телегу. По факту – это гигантский велосипед в центре которого расположен бар с пивом. Педали крутят сами “посетители”. Слышно обычно издалека, т.к. буквально через пару кварталов пассажиры уже в говно.

Если пройти площадь насквозь, то попадаем в игрушечный парк Варошлигет, в котором расположен замок Вайдахуняд. По факту, это сборная солянка из копий многих выдающихся памятников архитектуры Венгрии и т.к. он в большей степени напоминает родовое гнездо Вайдахуняд, то его так и назвали. Построен в 1908, никакого отношения к династиям и правлению не имеет и является в данный момент сельскохозяйственным музеем.

Я не продвигался глубоко в современные районы, поэтому никакого представления о современной архитектуре не получил, да и говорят, что ловить в этих районах нефиг, но то, что я видел в центре, вполне органично вплетается в старую застройку.

Да и застроено так, на самом деле, что с трудом понимаешь, где кончается XIX век и начинается советский монументализм, коего в центре конечно мало, но всё же встречается.

В основном, разумеется, конец XIX и начало XX веков.

Вечером лучше не отдаляться от набережных левого берега и упасть там в каком-нибудь ресторанчике с видом, как я и сделал в последний день.

Главное только много не жрать, а то потом ночью штатив таскать тяжело. А снять ночной Будапешт надо!

И вот тут мы возвращаемся к еврейской теме… Наверное, это лучший памятник холокосту и вообще лучший памятник жертвам войны. Когда я впервые увидел его, я даже не понял, что это. Я сперва увидел одну пару обуви, потом обратил внимание на остальные, задался вопросом, как их не сдувает в Дунай и потрогал – они чугунные. Это памятник убитым во Второй Мировой евреям. В смысл памятника въезжаешь только тогда, когда узнаешь, как именно убивали евреев в 1944. Группу людей выстраивали вдоль набережной, разували и сковывали цепью, затем в первого стреляли и он мёртвый падал в Дунай, увлекая за собой всех остальных. Люди тонули заживо, а обувь, будучи ходовым товаром в те времена, продавалась. Такие дела…

Leave a Reply