Техническое перевооружение увлекающегося подводной фотографией человека можно приравнять к финансовому самоубийству. При переходе с Nikon/Ikelite на Sony/Nauticam кровопускание бюджету было сделано существенное, но руки чесались опробовать новый комплект и в качестве испытательного полигона была выбрана Мальта, прекрасно сочетающая в себе развитую дайв-индустрию и богатую наземку. Правда к моменту её посещения у меня истёк очередной шенген и я совершил то, от чего хочу всех предостеречь, — пошёл за визой к мальтийцам… 

Даже если ваш загранник является энциклопедией по шенгенам различного срока действия, но вы едете на Мальту в первый раз, 100% визу вам дадут в сроки поездки с месячным коридором. Поэтому лучше озадачиться липовой бронью билетов, какой-нибудь левой конурой с booking.com и пойти к испанцам, итальянцам, или грекам, заплатив все эти сборы за хотя бы годовой шенген.

Лететь пришлось турками. Хоть я и зарекался после новогодней подставы иметь с ними дела, но 30 кило — это 30 кило, пришлось наступить на горло гордости. Жильё нам было нахаляву предоставлено пожелавшим остаться неизвестным добродетелем, машину на первые дни взяли за бонусные мили и 2 июня 218-дневный поверхностный интервал был наконец-то прерван.

Нырять решили с Dive Systems, крупнейшим дайв-центром Мальты, который существует уже более 30-ти лет. Естественно, 5 star IDC, все дела. Расположен он в Слиме, центре шоппинга и отдыха Мальты, но с точки зрения доступности дайв-сайтов расположение на Мальте не имеет особого значения, весь остров по диагонали пересекается минут за 40.

Ситуация с дайвингом на Мальте приблизительно такая же, как и на Кипре, — по причине отсутствия на острове впадающих в море рек, а соответственно и поступающих с суши питательных веществ, живности в воде не особо много, что с лихвой компенсируется наличием как естественно затонувших, так и целенаправленно затопленных рэков, а также различных гротов и пещер. Дайв-сайтов на Мальте порядка 50-ти и рэков из них около трети.

Начали мы с местечка Чиркева, где находятся сразу несколько дайв-сайтов, включая два рэка: буксир Rozi и патрульный сторожевик P-29. Оба специально затоплены для развития дайв-индустрии на глубине 24-25 по верхней палубе. Минут 30 на машине и мы на месте.

Не смотря на то, что фитопланктона в водах Мальты не особо много, видимость была чуть похуже, чем на Кипре. Также сказывалась замена фишая на 16-35, — с общими планами рэков среднего размера приходилось сложновато.

Вода была от 26С на поверхности до 17С (чаще 18) в районе 30 метров, градиент в основном постепенный. Помню, что на Майорке при 17С мы знатно постукивали зубами в пятёрке с утеплителем открытая пора 3мм, но тут я в середине нырялки даже шлём снял и погружался в одной пятёрке.

Как я уже говорил ранее, Nikon 610 с фишаем 16/2.8 в боксе Ikelite и вспышкой Ikelite DS-160 я сменил на Sony7II в боксе Nauticam с двумя вспышками Inon Z-240, закреплёнными на армах 30+12 см. Оптоволоконные кабели были внатяг, да и реальной необходимости в армах такой длины я не увидел, поэтому короткие снял и оставил лишь 30 см. Первые дайвы конечно руку набивал: выставлял свет, подбирал мощность, приноравливался к расположению кнопок. Наиболее существенное неудобство тут в том, что для выбора точки фокусировки надо нажать кнопку, до которой можно дотянуться лишь частично убрав правую руку с рукоятки бокса (и это при том, что у меня длинные пальцы), в то время как на Nikon можно сразу перемещать точку выбора без дополнительных манипуляций. Тем не менее, как-то пристрелялся.

Аналогичный P-29 сторожевик под номером P-31 затоплен у острова Комино. Всё различие состоит в том, что у P-29 на носу закреплён пулемёт, а на P-31 его нет и на P-31 погружаются с лодки, соответственно, готовьте капусту за неё.

Визитной карточкой Мальты является Эль Фаруд, — 115-метровый ливийский танкер, который можно назвать фактически естественным рэком.  В 1995 году при ремонте в сухих доках из-за некорректной дегазации танков произошёл взрыв, погибли 9 рабочих, памятную табличку с именами которых можно найти на судне. Три года судьба покорёженного танкера решалась, а в 1998 г его оттранспортировали на юг острова, где и затопили. Плыть до него от берега минут 10, обычно идут на 5-ти метрах и опускаются непосредственно у самого танкера. По дороге на дне есть установленный на пьедестал шлем-трёхболтовка, но я не стал опускаться, т.к. средняя глубина маршрута по палубе с осмотром танка около 30 метров и 15-литрового баллона хватает минут на 50 максимум. Кстати,пПятнашки в Dive Systems дают абсолютно бесплатно по желанию, что весьма кстати, т.к. большинство рекреационных рэков лежат в районе 30 м. 

Эль Фаруд сложно назвать рэком одного погружения. Обычно его проходят с носа и кормы, плюс можно зайти в машинное отделение и на нижние палубы. Осенью 2005 во время шторма переднюю часть судна в месте взрыва оторвало и сместило на несколько метров.

Как и любой другой рэк, судно является прибежищем для различной морской живности. Не сказать, что прямо густо, но пара муренок и скорпеновые есть.

Вообще, что касается живности, то поразила непуганность головоногих на Мальте. Осьминоги не спешат ретироваться пока в них портом не упрёшься, каракатицы так вообще ручные, в буквальном смысле слова.

Тем не менее, бегать надо, ибо кто не бегает, тот становится добычей, а останки в море всегда есть кому подчистить.

Как я уже сказал выше, рэки составляют около трети дайв-сайтов Мальты. Всё остальное — это многочисленные гроты и пещеры, наиболее интересные из которых, на мой взгляд, находятся на Гозо, куда можно попасть на пароме из той же Чиркевы. Минут 20 и вы уже на другом острове!

Правда, на некоторые дайв-сайты, как Blue Dome, удобнее попадать с воды.

Традиционно, в самих гротах и на входе в них можно найти небольших групперов, разнообразных угрей, слипи лобстеров и своеобразных местных голожаберников Peltodoris atromaculata, называемых «леопардовый» голожаберник. Название до сих пор является для меня загадкой, т.к. данный моллюск, весьма немаленький для голожабера, больше похож на корову, чем на леопарда.

Поскольку в гротах для некоторых людей местами слегка жутковато, что может быть поводом для бесконтрольной и абсолютно излишней паники, желающие могут тут же помолиться. Благо для туристов всё обустроено заботливыми мальтийцами.

Буквально за три месяца до нашего визита природа создала ещё один интересный дайв-сайт, в море рухнуло одно из средств отъёма денег у туристов, — Лазурное Окно. Вернее, дайв-сайт там был всегда, но теперь его существенно обогатили пока ещё не обросшие водорослями глыбы обвалившейся арки.

Кстати, о туризме. Вот у кого надо поучиться развитию этой отрасли, так это у мальтийцев. Пока наши бестолочи из Ростуризма не могут продать красоты родной природы, предприимчивые жители Мальты выжимают деньги из голых камней фактически на пустом месте. 

Взять хотя бы ситуацию, которую мы наблюдали между дайвами на Эль Фаруде. Местные организуют тур на лодочках по окрестным пещеркам, стоит он что-то около червонца, или двадцатки, не помню уже точно. Надо спуститься со стоянки к воде по крутой дороге, по которой мы в полной выкладке спокойно спускаемся к воде, но помирающий на ходу немецкий пенсионер может за 1 евро доехать на гольф-каре, лол.

Ознакамливаться с достопримечательностями острова мы планировали в оставшееся после дайвов время, но внезапно оказалось, что мы катастрофически ничего не успеваем. Каждый день в 9:00 надо было быть в дайв-центре. Приблизительно в 9:15 мы выезжали, где-то в 10:30 входили в воду, в 11:30 выходили и выдерживали 01:00-01:20 поверхностного интервала, после чего снова шли в воду минут на сорок, или пятьдесят. В результате нырялка заканчивалась часа в два. Пока доедешь обратно, всё разберёшь, уже около четырёх. И это если по самой Мальте, а если на Гозо ехать, так считай почти на весь день. Наверное мы бы вообще нифига не успели толком посмотреть, если бы не помощь Сергея в этом вопросе, за что ему большое человеческое спасибо. Он просто стал забирать нашу снарягу в центр и это давало нам фору в лишний час-полтора, а на Гозо так мы вообще приезжали сразу на дайв-сайт. Этакий дайверский all-inclusive: всё для того, чтобы отдых проходил без суеты, спокойно и ненапряжно.

Итак, на какие достопримечательности богата Мальта? На военные! Потому что вся история Мальты — это история войн. Финикийцы, греки, карфагеняне, римляне, византийцы, арабы, норманны, испанцы, — всех интересовал расположенный в центре морских путей из Европы в Азию и Африку остров.

В 1530 году император Карл V предоставил Мальту небезызвестному духовно-рыцарскому ордену иоаннитов, получившему с тех пор название Мальтийского ордена. В конце 18 века Мальту захватили французы, попросив рыцарей с вещами на выход, а через пару лет, в самом начале 19-го века их выбили англичане, которым мы и обязаны большинством фортификационных сооружений острова.  

В 1964 году Мальта получила независимость, а в 1979 англичане окончательно покинули остров, оставив мальтийцев с пьянящей свободой, пустыми карманами и вечным напоминанием о себе в виде разрушающихся фортов и телефонных будок.

Большинство фортов просто закрыто, но некоторым находится интересное применение. Например, поехав в крепость Tas Slig мы с удивлением обнаружили, что там сделали передержку для собак. Не совсем понятно, как она функционирует, потому что людей не видно, а на воротах табличка, предупреждающая о наличии собак и входе на свой страх и риск.

Чуть дальше находящийся форт Delimara просто закрыт на лопату без всяких объяснений. Хотел было уже пробраться на его территорию  тайком, но вовремя заметил в щель в ставнях задорно помигивающее коммутационное оборудование видеонаблюдения, решил не рисковать.

Форт Chambray на Гозо превращён в жилой район с апарт-отелями. Судя по отзывам на google, весьма популярное место для отдыха.

Разумеется, некоторые форты частично отреставрированы, например как Manoel напротив Валетты. К сожалению, когда мы гуляли там, то попасть в него не удалось из-за какого-то мероприятия. Только сунулись, тут же попросили покинуть «частную собственность». Может это объясняет то, что вокруг самого форта весь военный городок постепенно разрушается прямо на глазах у новостроек Слимы.

Кстати, надо отметить, что застройка на Мальте весьма плотная. Будучи на 185-м месте в мире по площади территории, она занимает 5-е по плотности населения: 1432 человека на квадратный километр.

Однако, вернёмся к военной тематике. Не все укрепления построены англичанами, многое осталось и от рыцарей мальтийского креста и их предшественников. Например, Красная Башня, или Башня Святой Агаты, построенная в XVII веке магистром ордена Ласкарисом. Говорят, около неё была такая сеча и погибло столько народа, что стены были окрашены кровью, после чего её стали красить в красный регулярно. Это самая большая из трёх типов башен на Мальте, фактически форт с гарнизоном 30 человек и несколькими орудиями, способный выдержать 40-дневную осаду. Во времена постройки это было самое удалённое от Валетты фортификационное сооружение, также является последней построенной на острове бастионной башней.

Целенаправленно сюда ехать не стоит, я думаю, но заглянуть по дороге с паромной переправы на Гозо можно. Что реально стоит посмотреть из старых крепостей, так это цитадели Виктории на Гозо и Мдины, исторической столицы Мальты.

Цитадель Виктории была до XVII века единственным укреплением на острове и вплоть до 1637 года был даже закон, предписывающий жителям спать в её стенах. Стоит на высоком холме, но забраться туда стоит.

С высоты открывается чудесный вид на Викторию и окрестности.

На территории можно найти развалины древнего города и несколько музеев: археологии, фольклора, естественных наук, музей «Старая Тюрьма» с 6-ю одиночными камерами и соборный музей.

Цитадель Мдины возводилась ещё финикийцами и город всегда стоял особняком, даже мальтийский орден дал им автономию, только на этих условиях они получили ключи от города. Свой нынешний вид цитадель получила при арабах и норманнах, а завершили его барочные элементы в XVIII веке. Попали мы туда в один день уже ближе к закату.

Единственное, чего на Мальте больше, чем фортификационных сооружений и крепостей, так это храмов различных размеров и форм. Диву даёшься, это же как надо было напартачить за всю историю, чтобы так усердно воцерковливаться. Они повсюду. 

В центре любого городка, на исторически отведённом месте, обычно что-то внушительное, построенное на обломках сгоревшего, или разрушенного ранее храма.

Там, где это возникло стихийно в гуще городской застройки, обычно что-то поскромнее.

Внутреннее убранство также разнится от весьма лаконичного, до помпезного. Причём, чем более старый храм, тем более аскетично в нём, что как бы символизирует, что с веками католическая церковь основательно поднабрала жирка.

Буквально в соседнем доме от нашего места проживания вообще была расположена церковь, которую мы и за церковь-то не сразу приняли. Благодаря её ретивым прихожанам периодически было сложновато с парковкой.

Если в планировку улицы не лезет не то, что собор, но даже крохотная церквушка, то используется фасад обыкновенного дома, где устанавливается статуя Девы Марии, какого-нибудь святого, чаще всего Павла, или священника.

Традиционные мальтийские дома, кстати, все выполнены в едином стиле: два этажа, лаконичный и узкий фасад, ширины которого обычно хватает на дверь и окно, редко на дверь и два окна по бокам.​

Казалось бы, всё просто, но есть некоторые нюансы, которые позволяют определить статус владельца. Например, вот этот нереально крут. И дело даже не в площади, а в том, что у него есть балкон и он деревянный! Наличие балкона является непременным знаком того, что у вас всё хорошо, а если балкон ещё и деревянный, то уащщеее!!! 

Дело в том, что камня на Мальте валом, с железом тоже вопрос можно было решить, а вот с деревьями как-то исторически не сложилось.

Разумеется, у среднестатистического жителя постсоветского пространства, привыкшего хранить на лоджии наследие двух поколений, такой шибздобалкон может вызвать только жалость к незадачливым островитянам, но они как-то справляются.

Отдельным пунктом хотелось бы выделить Валетту, нынешнюю столицу Мальты, которой мы посвятили последний день рассыщения после нырялки. Название она получила в честь своего основателя, магистра ордена Жана Паризо де ла Валетта, вломившего туркам и осознавшего необходимость постройки укреплённого города. 

В этом плане Валетте повезло, её строили по плану, с нуля (ну если не считать, что на её месте существовали поселения ещё со времён финикийцев) и учитывая розу ветров, поэтому на её узких, спускающихся к морю улочках всегда прохладно. Для своего времени это был передовой город с системой сточных вод и удаления мусора. При строительстве зданий запрещалось устраивать сады вдоль фасадов зданий, во дворе надлежало обустраивать колодцы, а по углам зданий на перекрёстках — статуи. Собственно, скорее всего отсюда и пошла мода ставить их так вообще по всему острову. 

Основные здания были возведены за 10 лет и сохранились до нашего времени, а фортификационные сооружения были завершены за 5 лет. Весьма неплохой показатель для такого объёма. С момента их создания на Мальту никто так серьёзно и не наехал, а в 1798 году расслабленные рыцари ордена, от которых осталось только название, всё это слили Наполеону. Позорный финал, но зато город остался нетронутым. 

Выдвинулись мы в Валетту с утра, нарезав пару кругов с трудом припарковались у нижних садов Баракка и начали обход старой части против часовой стрелки. Даже купили билет в форт Сан Эльмо, где радостно щёлкая затвором в древней часовне, я обнаружил, что в камере нет карточки. Пришлось срочно искать ближайший офис любого сотового оператора, но спасение пришло по дороге к нему в виде старого комиссионного магазина. Я такие только в кино видел, там даже телевизор с кинескопом был! Мужик буквально с ключами на пороге встретил нас и сказал — Вам крупно повезло, я уже собирался уходить. У него оказалось пару SD карт каких-то таинственных и неизвестных мне производителей, но тут не до выпендрёжа уже было. Или брать что есть, или соснуть и искать хотя бы какой-нибудь Transcend на худой конец. Выбрал первое.

Возвращаться в Сан Эльмо не стали, ибо билет стоит двадцатку, а смотреть там вообще не на что, кроме гигантских пушек. Вообще, это беда всех военных музеев Мальты, — практически полное отсутствие экспонатов. Казалось бы, ну подсуетитесь вы, нашейте формы военной, сделайте макеты старые и используйте любой из этих рассыпающихся фортов для интерактивного представления, но нет же, проще драть по евро с пенсионеров, катая их на гольф-каре к лодочкам…

В общем, магазин был недалеко от ворот в старый горд и мы двинули к ним и центральной площади перед Кастильским Подворьем. Кстати, фонтана перед ним я в упор не вижу на google maps.

C площади можно пройти в верхние Сады Баракка. Миленькое место, особенно когда попадаешь в него из царства камня.

Что верхние, что нижние сады Баракка выходят на крепостную стену, с которой открывается вид на бухту Гранд Харбор и её противоположный берег с фортом Рикасоли и Св. Анжело.

Залётный круизный лайнер в Гранд Харбор, подпираемый крепостными стенами Валетты, смотрится как слон в посудной лавке. Сразу возникает желание сделать из него рэк.

Другой берег полуострова, на котором расположен город, смотрит на остров и форт Маноел, в который мы не попали. 

Как я уже говорил выше, храмов на острове просто море, но воистину жемчужиной является Собор Святого Иоанна, усыпальница рыцарей ордена. Вот уж где консервные банки не скупились на подношения…

В соборе 8 ниш-часовен, которые соответствуют 8-ми лангам (от слова language), — кол-ву основных языков членов ордена и странам, где вершил свои дела Иоанн Креститель. Пол являет собой, по сути, мозаику из надгробных плит могил рыцарей, на каждой из которых перечислены деяния усопшего. Я так увлёкся их изучением, что даже забыл сфотографировать.

По сравнению с ним Базилика Кармелиты кажется просто верхом аскетизма… 

В нижние сады зашли повторно уже на обратной дороге.

Вообще, если поедете нырять на Мальту с прицелом на наземку, учитывайте, что лучше планировать её на отдельные дни. Два дня ныряете, — день катаетесь по острову. Тогда можно всё спокойно и без суеты осмотреть. Мы прилетели туда на 2 недели из которых несколько дней в середине провели на Сицилии, но это уже другая история. Не сказал бы, что мы всё успели. Так что планируйте грамотно. Всем чмоке!

Leave a Reply