Откатан очередной дейлик, проведено 12 часов под водой, а в отчёт и выложить нечего, ибо с каждым увлекающимся фотографией человеком рано или поздно происходит какой-нибудь факап по технической части и мой меня подстерёг в этой поездке, но обо всём по порядку…
Миндоро мы запланировали давно и я с вожделением потирал макропорт своего аквабокса, ибо Филиппины — это мекка макрофотографии. Там водится порядка 50-ти видов кораллов буквально нашпигованных голожаберниками всех мастей, а также различными микроскопическими креветками, крабиками и ещё бог весть какими тварями, о существовании которых вы даже не догадываетесь. Как выяснилось, потирать надо было не порт, а объектив, тогда я хотя бы обнаружил его отсутствие заранее, а не в день вылета, когда я начал паковать чемодан. Ума не приложу, куда я его запихал и есть ли он у меня теперь вообще, но факты таковы, что в Домодедово я поехал без макрообъектива и без ставшего внезапно бесполезным макропорта (тут я плотно тупанул во второй раз).
Дорога на Филиппины — это отдельная тема. Летели мы Etihad с 7-часовой пересадкой в Абу-Даби. Не могу разделить восторгов электората по поводу этой авиакомпании, единственное их преимущество конкретно для нас — бесплатные 15 кг дайверского багажа, да и те в отдельное место паковать надо. Самолёты — так себе, еда — говно, а аэропорт Абу-Даби, особенно с учётом пересадки в 7 часов не просто говно, а ГОВНИНА! И везде адский колотун! Такое ощущение, что арабы просто не умеют пользоваться кондиционерами, врубают сразу на полную, чтобы аж жопа инеем покрылась!
Короче, прорвавшись через бедуинов, спустя почти сутки мы оказались в Маниле. Помятые, пожёванные, подмороженные и с осознанием того, что это ещё не конец. Дело в том, что для того, чтобы попасть из Манилы на Миндоро, надо проехать существенное расстояние до порта Батангас, где сесть на лодку и ещё часа полтора чесать по водной глади. Лодка отчаливает в 17-00 и мы на неё в этот день не попадали ну никак, поэтому принимающая сторона в лице дайв-отеля DeLuna заботливо устроила нам ночлег в дружественной гостинице.
Манила особых восторгов не вызвала: суета, нищета, грязь, стройка. Вам в Москве кажется, что вы стоите в пробках? Добро пожаловать в Манилу! Если глянуть на неё со спутника, то абсолютно все крупные дороги, которые вы увидите — это эстакады, расположенные над превалирующей в городе малоэтажной застройкой, а под ними царит хаос… Я даже особо не снимал в городе, ибо как сказала одна моя хорошая знакомая в Осло: «Я это даже на айфон снимать не хочу». Стырил Лёхины фотографии, которые он успел сделать из окна трансферного микроавтобуса… В приницпе, смотреть особо не на что, разве что на колоритные маршрутки, которые местные называют «джипни» и клепают на коленке по образу и подобию старых американских джипов периода второй мировой.
Другим, не менее чудесатым средством общественного транспорта, являются трициклы. По способу производства, думаю, тоже всё понятно, хотя способ оформления как у первого, так и у второго варианта не может не вызывать любопытства.
На следующий день была совершена фатальная ошибка: вместо того, чтобы сразу поехать в Батангас, сесть в лодку, приехать в гостиницу и как следует нажраться местным ромом, мы решили посетить вулкан Тааль, ибо всё равно нырять только завтра, чего просто так день терять? Поверьте, это в рекламном листочке пункт «посещение вулкана Тааль» выглядит романтично и увлекательно, а в реальности это потеря времени. Вот так выглядит вулкан Тааль: озеро в кратере.
Вот такой вид с него открывается в другую сторону. Видите водную гладь? Это озеро, в котором расположен остров, вершина которого и является вулканом. Этакая матрёшка: остров в Тихом океане, в котором есть озеро, в котором есть остров со своим озером.
Что вам потребуется сделать, чтобы лицезреть этот непередаваемой красоты вид: пару часиков потрястись в микроавтобусе из Манилы, минут 20 проехать с берега до острова на лодке и подняться от побережья по вооон той дорожке, что уходит в джунгли к берегу. Рекомендую данный трип совершать в кроссовках, ибо чуть ближе она выглядит вот так, т.е. полнейшее срало…
Разумеется, можно подняться вверх и на лошадках, но бедняги какие-то маленькие, хлюпенькие и явно рассчитанные на местных жителей, а если учитывать, что сам я вешу как среднестатистический филиппинец вместе с байком, то лично мне лошадок жалко. Самое интересное, что скот впариваются местными как более быстрый способ поднятия на вершину, мол на лошадке вы взлетите за 20 минут, а пешком будете полтора часа взбираться. Тупой вопрос на тему того, каким образом лошадка взлетает за 20 минут на вулкан, если гид идёт рядом ПЕШКОМ поставил местных в тупик…
Не знаю, что там на счёт полуторачасового подъёма, но два человека, отягощённые похмельем и лишним весом преодолели этот путь без воды и всего с одной остановкой за 40 минут. Стоит ли вид того, чтобы переться туда и отбиваться от желающих впарить воду, лошадей, шляпы и другие люто необходимые белому человеку для подъёма на вулкан вещи — решать вам.
После этого горного трипа мы ещё пару часов протолкались в пробках по узким островным дорогам и прибыли в Батангас, где погрузились на ожидавшую нас лодку.
Буквально полтора часа, или даже меньше и на третий день странствий мы наконец-то прибыли в пункт назначения, — отель DeLuna, расположенный на уединённом пляже вдалеке от суеты Сабанга.
Разобрали чемоданы, разложили вещички, собрали снарягу и на следующий день приступили к дайвингу.
Вот так аутентично выглядел наш дайверский бот. Типичная филиппинская национальная лодка, называемая «банка». В приницпе, они бывают разных размеров, начиная с лодок для группы в 10 человек и заканчивая посудинами, на которых размещается несколько групп.
Кувырок (хотя можно и широким зайти), отвешивание и уходим на чек-дайв: колонию гигантских устриц тридакн…
По слухам, самую большую жемчужину в мире нашли как раз в такой устрице. Также говорят, что если сунуть туда руку/ногу, то можно поиметь проблем, ибо устрица захлопнется и придётся долго и упорно разжимать её створки спец. инструментами. Видимо, этой байкой кормят всех дайверов, т.к. во время второго погружения я видел, как человек из другой группы случайно проплыл вплотную над створками и закрыл свет. Устрица, естественно, моментально среагировала и беднягу аж слегка подбросило вверх струёй воды из закрывающейся раковины. Видели бы вы, как он ломанулся от неё! В его голове наверняка уже рисовалась зажатая кровожадной устрицей рука/нога/голова и он с пустым баллоном, не дождавшийся волшебных инструментов…
На самом деле, я несколько раз проводил над ними рукой, проплывал сам, полностью загораживая свет, обдавал мантию струёй воды и ни разу не видел, чтобы они сжались сильнее, чем на фото ниже.
Наверное я не такой страшный, или устрица просто дерзкая попалась. В любом случае, желания проверять, может ли она круче у меня не возникло.
На этом же сайте видели каракатицу, шугливое головоногое стоило мне 20 бар минимум, но от её космических форм просто невозможно устоять на месте, даже если понимаешь бессмысленность преследования.
И там же видели первого и последнего за всю поездку ската. Я видел много видео, где они улепётывают от акул, но поверьте, ЭТОТ скат двигался гораздо быстрее!
Надо сказать, что приехали мы сразу после тайфуна, поэтому видимость была не ахти и в воде было значительное кол-во взвеси иногда просто сводившее на нет всю съёмку. Не успела вода очиститься, как пришёл второй тайфун. Нашему побережью повезло: в то время как в других местах эвакуировали прибрежные районы, мы отделались сломаной лестницей и на два дня остались без нырялки. Побродили по окрестностям, съездили в Сабанг, Пуэрто Галеру, на Уайт Бич, сходили на водопады. На третий день облака сдуло и мы вышли в море.
Тоскливо нырять с фишаем там, где разных голожаберников как у дурака фантиков. Даже если абстрагироваться от фактуры снимка и просто снять на память, то даже на кропе в 1200px они болтаются в кадре, как дерьмо в проруби. Отводил душу на кораллах и черепахах, благо черепах у Сабанга можно увидеть с вероятностью 99%.
А на домашнем сайте всегда на ночёвку приходят две черепахи, одну из которых я не догнал, а вот вторую застали в кроватке буквально в пижамке)
Ещё у Сабанга есть занимательный сайт Sabang Wrecks. Рэки там конечно не Тистель и не Зенобия, но на Альма Джейн можно пройти по трюму, а ещё на этом сайте можно кормить рыбу. Весьма занимательное занятие.
Там же, на Альма Джейн, мы видели шикарного замаскировавшегося фрога. Затаился как раз на носу рэка.
Также рэк любят спейдфиши, да и вообще много других рыб, просто спейдов различных видов там больше всего.
После этого дайва меня ждало второе по остроте, после потери макрообъектива, огорчение и печалька. Поскольку погружение было около 30 с лишним метров, поверхностный интервал нам светил немалый, проводить его на банке не имело никакого смысла и мы сошли в Сабанг.
И что бы вы думали? На ближайшем перекрёстке я вижу магазин, за пыльной витриной которого явно угадываются какие-то аквабоксы. Захожу — на тебе! В какой-то филиппинской дыре стоят аквабоксы Sealux, Aquatica, Subal, т.е. бренды, которые и в Москве-то под заказ только возят, ну кроме Subal, конечно. Правда, что самое странное, при всё богатстве выбора нельзя собрать ни одну систему, ибо портов нет ни к одному боксу и вообще магазин заточен под GoPro. Но единственным объективом, который там был, был мой Nikon AF 60/2.8 Micro и всего за 300 баксов… Т.е. если бы я взял с собой порт, я бы мог наверстать упущенное!!!
Разумеется, Мантиса я хоть на дикий кроп, но оставил на память…
Также, закрыв глаза рукой из-за убогого кач-ва кропа, выкладываю трёх голожаберов. Первый офигенно редкий, как сказал Александр Македонский, — Reticulidia Halgerda, или ребристый голожаберник. Говорят, если у такого вдруг встречаются несколько подводных макрофотографов, возвращается со снимком обычно только один. Два других просто занимались сексом на коралловой стенке Верде и все об этом должны узнать.
Кстати, голожаберы являются гермафродитами и на месте решают, кто будет папой, а кто мамой? Особь, в теле которой созрели сперма и икра, по запаху находит такого же собрата. Затем оба моллюска разворачиваются друг к другу правым боком и оплодотворяют друг друга. Через некоторое время из яиц вылупляются вполне сформированные особи, отличающиеся от взрослых только крошечным размером.
Ещё одним уникальным видом, с которым удалось столкнуться, стала ядовитая огненная каракатица. Её ареал обитания ограничивается тропическими водами Индо-Тихоокеанской области у северной Австралии, южнее Южной Гвинеи, у островов Филиппин, Индонезии и Малайзии. Уникальность этой расписной каракатицы в том, что она является единственным в мире известным видом ядовитой каракатицы. Исследования показали, что яд столь же силён, сколько и яд синекольчатого осьминога. Причём ядовита плоть, т.е. если не пытаться её сожрать, то ничего не будет. Обитает в основном на глубине от 3 до 86 м, размер небольшой – длина мантии составляет всего 6-8 см. в среднем. В спокойном состоянии обычно тёмно-коричневая, но если её побеспокоить, то демонстрирует все разнообразие красок. На мантии появляются узоры с черными ободками, желтые, белые и красно-коричневые пятна, причем цвета меняются как неоновые огни практически везде: и на глазах, и на мантии, и на щупальцах – такое поведение является своего рода предупреждением для хищников, о том, что особь ядовита.
Также видели электрическую устрицу. Говорят, раньше их было две на этом дайв-сайте, но одна отошла в мир иной. Если сравнить два кадра, то видно, как мерцает мантия, но такое лучше на видео смотреть конечно.
Ещё один забавный персонаж, — рыба оса. Вот так она выглядит, а не так, как указано на многих сайтах под фотографией стоунфиша.
Разумеется, не обошлось и без мурен и угрей разных видов…
Некоторых даже можно погладить. И, что самое удивительное, они прутся от этого, хотя могут и цапнут, — всё зависит от настроения рыбы.
На Верде была подмечена редкая разновидность дъявольской скорпены.
Хотя, обычных представителей этого вида тут тоже навалом.
Как я уже говорил, на Филиппинах гигансткое кол-во видов кораллов, даже больше чем на Большом Барьерном Рифе. Каких тут только нет…
На Верде они ещё и забиты рыбами, вот где настоящее безумие творится. Тунцовых видели, но сколько не всматривались в синьку, акул так и не дождались. Не сезон..
Вообще, такое ощущение, что как проклял кто перед поездкой. Сначала объектив, потом череда тайфунов, потом я или подхватил какое-то местное говно, или продуло на лодке. Слёг на два дня, доходило аж до +39, хотя температура не чувствовалась особо. До сих пор не могу отойти, хотя уже почти месяц скоро. Наверное потому, что сбил до +37 и снова пошёл нырять, потому что иначе не то, что макро, — даже таких фото не было бы. В общем, за всеми этими коллизиями 10 дней пролетели как фанера над Парижем и пришла пора возвращаться обратно.
Спасибо большое Антону, Александру и всей команде De Luna. Надеюсь, я сюда ещё доеду и уже с макрообъективом.